早春三月，去德國和捷克共和國旅行，十天內去了慕尼黑和布拉格，中間還特意抽出一天的時間，專程去了奧地利的薩爾茲堡。

對薩爾茲堡(Salzburg)心馳神往，從二十多年前就開始了。跟許多中國人、美國人一樣，最初聽聞奧地利北部的這個城市，是因為電影《音樂之聲》。八十年代上大學時第一次看這個美麗動人的電影，還是偷偷加塞兒看的。那是在北大文史樓三樓的一個教室裡，電影是英文原版，屬於內部交流、教學用的，不要票，但只放給文科學生看，我們理科生一般是沒資格、也得不到通知的。那天自習後路過那裏，就
站在後面看，但對白只能聽懂個三、四成。聽英語系、西語系那些同學的口氣，好像全都聽得懂、並且能隨著劇情和對話笑出聲來，當時覺得他們真是太幸運了、很值得羨慕。好在音樂是沒有隔閡的，人人都得以欣賞。

從慕尼黑坐車南下，德國-奧地利邊境的牌子在車窗外一晃而過，個把小時就到了薩爾茲堡。在《音樂之聲》當年攝製的場景周圍徘徊，不由得讓人懷念起影片中散發著人性純真、善良、和勇氣的氛圍﹔在馮特拉普(Von Trapp)家族孩子們和瑪麗亞嘻戲的階梯、花園、修道院，以及莫扎特和卡拉揚的故居附近倘佯，也算圓了一個青年時代的舊夢。

薩爾茲堡雖然以音樂聞名於世，每天夏天的音樂節也吸引了世界各地成千上萬的遊人，但薩爾茲堡這個德語地名的本意，卻是「鹽巴的城市」。當年這裡出產岩鹽，鹽巴是當時歐洲人保存食物、尤其是肉類最重要的防腐劑。薩爾茲堡人因此賺了大錢，加上這裡山清水秀、氣候宜人，可以泛舟又可以滑雪，壯觀的皇家宮殿和美麗的花園別墅遂拔地而起。今天，鹽商的後代早已告別了各式作坊，這裡沒有任何污
染，只有旅遊的無煙工業。

從德國南下去奧地利，跟從美國北上去加拿大感覺差不多，都屬於發達國家，都很乾淨而整齊﹔從德國向東去捷克，則感覺跟從美國南下去墨西哥差不多，深入國境就看得出兩個世界的差別。此行沒想到的是，奧地利和捷克這兩個國家，從歷史上看，其實淵源很深，原來也沒有那麼大的差異。

在捷克首都布拉格的西部，我們去了一個叫尼茲堡爾(Nizbor)的小城，城裡有個叫茹寇水晶(Ruckl Crystal)的公司。它是160年前由茹寇家族創立的。茹寇家族擅長玻璃製作，從瑞士搬到波希米亞開始了他們的企業。這裡的水晶曾經聞名於世，上世紀30年代在倫敦、巴黎、哥本哈根、和漢堡都可以見到他們的玻璃和水晶產品。玻璃和水晶最大的差別，就是含鉛量的不同，水晶含氧化鉛超過24%，就漂亮得多、也重得多了。

但在1945年，共產政權的國有化使一切都改變了，這裡還生產水晶，但用的是「波希米亞水晶」的牌子。波希米亞是中歐古地名，位於現捷克的中西部地區。1992年捷克共產黨垮臺之後，家族的後裔終於拿回了祖先的工廠。但拿回來的工廠缺乏投資改造、設備老舊、員工士氣低下，出口客戶也沒了。

奧地利的薩爾茲堡和波希米亞的尼茲堡爾，一個以鹽巴發財出名，一個以水晶聞名於世。在原來的奧匈帝國時期，他們都是帝國的一部份。波希米亞在捷克的西部，羅馬帝國時期來了凱爾特人，後來日耳曼人遷入，再後來斯拉夫人也遷入這裡。第一次世界大戰後，奧匈帝國解散，其中一部份變成奧地利，波希米亞部份成為捷克斯洛伐克的一個省，現在它則是捷克共和國的重要組成部份。

據捷克的朋友們說，在奧匈帝國時期，捷克的波希米亞這部份甚至比奧地利的薩爾茲堡州更加發達。這裡出產的水晶與薩爾茲堡的食鹽相比，一個是氧化珪，一個是氯化鈉，從單體的價值到產品附加值，捷克都有無可比擬的優勢。僅僅幾十年之後，一個變成舉世聞名的風景聖地，一個仍然是默默無聞的老工業小鎮﹔而造成兩個世界差別的原因，就是共產主義的統治。

上天同樣垂青的地方，人禍之烈造成社會發展分道揚鑣，地利優勢則跟隨著顛倒了過來。天時、地利、人和之外，人們同時丟失的，還有自由企業的精神、社會文明、和人的精神狀態。瑞典政府最近督促有關部門調查和公佈共產主義罪行，並將其編入學校教材，此其時也。(//www.dajiyuan.com)