【大紀元2015年05月30日訊】（大紀元記者夏君編譯報導）據《洛杉磯時報》報導﹐在洛杉磯市中心和一些海灘城市﹐年輕的大廚們正在以現代風格重塑亞洲餐廳形像，將亞洲傳統美食推向主流餐飲市場。

亞洲餐廳新形象

在洛杉磯，隨著亞裔人口的大量增加﹐餐飲業競爭越來越激烈，一些有開創意識的亞裔廚師與時俱進﹐提高品味和檔次。

這些新的亞洲餐廳除了不再使用味精，設施上也大大改觀。以前那種狹小昏暗、塑料板凳充斥的傳統形像﹐已經被富麗堂皇、配備雞尾酒酒吧和宴會廳等高檔設施替代。

據一家食品服務和餐廳資料公司 (CHD Expert) ﹐在美國﹐亞洲食譜和菜餚已變得越來越流行，因為它代表一種文化，能開闊人們的視野。而這些嶄露頭角的廚師們可能會徹底改變洛杉磯的亞洲食品發展前景。

一位在南加州長大的美食作家克拉麗莎‧魏 ( Clarissa Wei) 說，洛杉磯一直是美國最好的亞洲食品集結地。但近年來﹐第二代廚師的真正時代已經到來。

傳統與現代風格的結合

年輕的亞裔餐廳老闆和主廚多數是在美國出生。與他們的父母不同﹐他們會把自身成長經歷和美國人的喜好融入民族美食製作和餐館設計中。

比如﹐在曼哈頓海灘的小妹妹餐廳 (Little Sister)，顧客可以感受到說唱藝術和龐克搖滾音樂﹐領略新奇的石膏牆壁裝飾物。不過﹐塞進罐子裡的木筷子還是能顯示出它是一家亞洲餐廳。

座落在洛杉磯市中心的北京樓（Peking Tavern）的設計風格頗具中國傳統的四合院形式﹐灰色磚牆會使人聯想到北京的胡同。那裡的調酒師會調製一種受中國商人和工人們都喜歡的含高粱酒的雞尾酒。

北京樓年輕的老闆安卓‧邱和安卓‧王受到現代中國人好外食的特點所啟發，開辦了這一餐廳。安卓‧邱說：「我們的目標是以現代風格將正宗的中國菜介紹給洛杉磯的主流食客。」

以主流價格推出傳統亞裔餐

小妹妹餐廳的老闆兼廚師翁廷（Tin Vuong）今年35歲。他表示，想要創造的是一個既能顯示自己成長經歷又能體現不同文化的餐館。他開辦的餐館中還有以義大利菜式為主的WildCraft 餐館和以新式美國菜為主的Abigaile 餐館。

他說：「我想顛覆那種認為民族風味食品廉價的觀點，創建能體現高品質食品原料的現代餐廳。」

小妹妹餐廳的小盤菜式體現了亞洲大陸的不同風味，但價格高於一般的亞裔餐廳。如緬甸的黃秋葵咖哩14 美元，越南薄餅16 美元，新加坡的咖哩面21 美元。

在越南餐館 Phorage用餐的顧客願意多付錢享用越南美食。他們那裡一碗牛尾河粉是12美元，一個 Banh mi 三明治是 9美元。

這兩家越南參館今年都將開設第二家分店。

在洛杉磯現有的800家亞洲餐館中﹐僅有9%的餐館被視為是高檔餐廳﹐那裡的廚師們將他們兒時吃過的傳統菜肴製作方法和烹飪學校及網上傳授的新型食品製作方法結合起來。

審慎平衡 按食客需求改造菜餚

這些新手們在那些習慣於泰國菜餚或日本壽司的社區開餐館時，必須審慎地搞好平衡﹐ 在創新的同時不能嚇跑食客。

據位於銀湖的臺灣餐廳松鶴麵莊 (Pine & Crane) 老闆薇維恩‧顧 (Vivian Ku, 音譯) 說，他們在2014年開業時嘗試過一道常見的中國菜餚﹕紅燒豬蹄， 但發現就餐者不願意觸碰那些膠質豬蹄。

她說：「有時﹐我們會推出更傳統的但不容易被人喜歡的菜餚。我們需要不斷嘗試去突破某些限制。」

她說﹐銀湖附近地區的居民比較看重所吃食物的內容與質量。「我們餐館所用的食材大多數產自於我父親在貝克斯菲爾德的農場﹐能保障食物的新鮮度。」

第二代廚師與父輩的差異

松鶴麵莊和小妹妹餐廳老闆都是名校畢業﹐有經濟學學位。薇維恩‧顧畢業於哈佛大學，翁廷畢業於加大洛杉磯分校。翁廷曾是一名金融分析師﹐後來他辭職上了烹飪學校 。他當時沒有告訴父母這樣重大的職業生涯變更。他說﹐直到五、六年後他才告訴他們。每當他父母問起他的工作時﹐他總是搪塞說 ﹕「我得走了。」

越南餐館 Phorage老闆佩里‧張（Perry Cheung）說﹐在向父母解釋自己的職業時是很難溝通的。他的父母擁有一個縫紉廠。他們總希望他成為銀行家、律師或醫生。他們覺得經營餐館和他們的工作一樣﹐是很辛苦的。

責任編輯：楊婕