今天的台北植物園之旅，參觀完南海學園內的幾棟歷史建築，繼續探訪附近的古蹟。走出南海學園的教育資料館，南海路的對面就是建國中學了。進入校門，迎面的一棟古典紅磚洋樓，就是著名的「建中紅樓」了。
建中紅樓，建於1908年（明治41年），今年剛好滿一百歲。建國中學的前身，可追溯至1898年（明治31年）設立的「台灣總督府國語學校附設尋常中學科」，專門招收日本子弟就學；1908年，才獨立設校，定名為「台灣總督府中學校」，在現址興建校舍。
1922年（大正11年），台灣總督府中學校改制為「州立台北第一中學校」（台北一中），同時取消了台日就學差別待遇，也兼收台籍學生。台灣光復後，以台籍學生為主的「台北二中」，改名為「成功中學」（今成功高中）。而以日籍學生為主的台北一中、三中、四中則因日籍學生數量減少，而將三校的台籍學生合併於台北一中上課，改名為「建國中學」。
台灣總督府中學校的校舍，由當時總督府營繕課技師近藤十郎所設計。近藤十郎畢業於東京大學建築系，擅長設計英國文藝復興後期的建築，著名的台北西門紅樓、台大醫院舊館，都是出自他的設計，採取當時流行的紅磚西洋式建築設計，並以巴洛克式的裝飾，增加外觀的華麗與變化。
總督府中學校的建築特色及裝飾，主要集中表現於入口主樓，立面中央有突出的大山牆，兩側有高聳的衛塔，營造出學校莊嚴的氣勢。兩翼的建築採紅磚牆，搭配拱窗，再以仿石的拱心石為裝飾，古典麗雅。進入主樓後，門廳內有典雅的大理石拱形列柱。一二樓的廊道也都有優美的拱柱。
除了紅樓之外，建中校園一角，有兩棵黑板樹也吸引我的注意。黑板樹，產地在南亞，台灣的山林裡看不到這種樹，多被種於市區街道，做為行道樹，外表細瘦高長。我還不曾見過這麼樹幹巨碩的黑板樹，大概得三個成年人才能圍抱。或許是百年前從植物園移植過來的。
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距離建國中學不遠，南海街與泉州街交會口的「原台灣教育會館」，建造於 1931年（昭和6年），由總督府營繕課長井手薰設計，採現代建築的折衷樣式。目前正在整修，整棟被密包起來，無法參觀。
從南海路轉重慶南路，北行至愛國西路口，位於這裡的市定古蹟「嚴家淦先生故居」，目前也在整修中，也未開放。於是再沿著愛國西路往東行，來到愛國西路、公園路與南昌路口的圓環。這裡有兩處重要的古蹟。一是台北城的南門，一是日據時代的「台灣總督府專賣局」。
台北城完工於1884年（光緒10年），還不到20年的時間，就因失去功能而被拆除。現在的愛國西路，即是當時的台北城的南城垣。日據初期，台北城牆被拆除，改建為寬敞的三線路，僅保留四座城門而已。台灣光復後，因城門老舊，為了美化市容而將老舊的城門改建成中國宮殿式的城樓，僅有北門（承恩門）未改建。
南門，正式名稱為「麗正門」，容顏已改，僅有城樓基座是清代的遺跡。近年來，政府以其具有歷史意義，而登錄為國定古蹟。
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總督府專賣局，位於南昌路口的圓環旁，是一棟仿文藝復興式紅磚建築，落成於1922年（大正11年），由台灣總督府營繕課的森山松之助設計的。
森山松之助也是日據時期著名的官署設計專家，擅長歐洲古典樣式建築，作品包括台灣總督府（今總統府）、總督官邸（今台北賓館）、台北水源地唧筒室（自來水博物館）、專賣局、遞信部（今交通部）、台中州廳（今台中市政府）、台南州廳（今台灣文學館）等。
總督府專賣局為紅磚西洋式建築，採倒Ｖ字型的建築，當時先興建兩翼衛塔，然後再於兩翼交接處興建中央尖塔。尖塔的設計與台灣總督府的尖塔有異曲同工之處，而建築外觀以紅磚搭配白色橫帶，以增加變化，並配以精緻裝飾，柱式、山牆、翼塔、門廳及拱廊都有華麗的巴洛克風格，氣勢壯觀的建築性突顯了總督府專賣局特殊的地位與重要性。
日據時期，總督府將鴉片、食鹽、樟腦、香菸、酒、火柴、度量衡等民生相關物資及用品的生意，全部收歸政府專賣，總督府專賣局的專賣收入一度佔歲收的百分之四十，彌補了日本統治台灣初期的財政虧損，成為台灣總督府的金雞母。
台灣光復後，政府接收專賣局，仍承襲這一制度。1947年，專賣局台北分局的查緝員在延平北路取締一名婦人販賣私菸，處理不當，造起警民衝突，而引發生了「二二八事件」。專賣局台北分局成了二二八事件擴大動亂的起事點。位於南門的專賣局總部也為當時憤怒群眾遊行示威的地點。
國民政府時代的專賣局，改稱「公賣局」，專賣項目逐漸縮減或外移，最後只剩菸酒兩項，而名為「台灣省菸酒公賣局」，1990年以後，台灣為加入「世界貿易組織」（WTO），終於開放進口菸酒。 2002年（民國91年），菸酒公賣局改制為「台灣菸酒股份有限公司」，結束了台灣維持百年的專賣制度。
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參觀完台灣總督府專賣局，沿著愛國西路續向東行，來到了中正紀念堂。中正紀念堂，完工於1980 年（民國69年），園區面積約八萬坪，除了紀念堂的主建物，園區內還設有國家戲劇院、國家音樂廳。由於園區規模宏大，已成為台北的地標之一。
「中正紀念堂」現已改名為「台灣民主紀念館」，入口牌樓的「大中至正」牌匾，已更名為「自由廣場」，而紀念堂大殿的匾額也已換成「台灣民主紀念館」。不過周遭的捷運、公車站牌及園內的小標誌，都還沿用舊名，形成「一『中』各表」的現象，既看得到「台灣民主紀念館」，也看得見「中正紀念館」。
紀念堂大殿入口高懸著「台灣民主紀念館」的匾額，裡面則放置著巨大的蔣介石銅像，兩者之間，顯然地存在意境上的矛盾。不過這並不困擾遊客，紀念堂內的展覽館，大群小朋友遊客大排長龍，準備入館參觀「沈睡一萬八千年的冰原巨獸：長毛象特展」，現場充滿歡樂的氣息。或許表面上的名稱爭議並不如想像中的那麼重要，重點反而在於真實的生活。
二十幾年來的台灣社會，在不斷衝突、妥協中，民主已大幅進步。現在的官員常感慨官威難顯，即使貴為總統、行政院長或國防部長這樣的大人物，下鄉訪問，動輒被市井小民嗆聲，卻不得不謙卑以對；若稍有一字半句失言，則透過電視、報紙、網路等傳媒，24小時之內，即傳遍台灣大街小巷，政府已無法像過去那樣可一手遮天。
解除戒嚴之後的台灣，長期被壓抑的社會力量，頓時如洪水般地湧出，衝撞當時不合理的政治體制，中正紀念堂因鄰近總統府，且又擁有大面積廣場的公共空間，而是所有集會遊行最常使用的集結地點，甚至民眾直接盤據中正紀念堂的廣場，進行長期的抗爭。
其中，最有名的就是1990年（民國79年）的「三月學運」，數千名大學生露宿夜營於中正紀念堂絕食，要求廢除不合理的舊憲法及萬年國會，而終於獲得總統正面回應，最後以和平落幕。當時，我早離開了校園生涯，步入社會工作，但還是利用假日前來現場，感受一下學運氣氛。那時的中正紀念堂變得一團糟，白色大理石的牆壁，被噴上各種塗鴉文字及口號。而對此盛況，當時頗感慨生不逢時，只能旁觀而已。
中正紀念堂的建築宏偉，就像台灣總督府、台灣總督府博物館或台灣總督府專賣局，都足以傳世不朽，成為國家珍重的歷史古蹟。過去的政府，無論是日本殖民政權或威權時代的國民政府，都有能力建造出如此雄偉壯觀的建築，而卻無法使台灣人民能享有今日這般自由民主的生活。
中國（大陸）人民若有機會來台灣旅遊及參觀中正紀念堂時，當知台灣最值得參觀之處，並不在此瑰麗雄奇之建築樣式，而在彼自由民主之生活方式。
旅遊日期：2008.07.26（寫於2008.07.31）
–本文轉載自Tony的自然人文旅記
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