爸爸的老家在山水，但老一辈的人习惯称这里“猪母水”。猪母水南边有一片漂亮的大沙滩，衔接东边的观音山和西边的猪母山。传说在古早以前，西山岸边有一只大母猪带着一群小猪出来找东西吃。吃着吃着，忽然从海里爬上来一只八爪大土婆（大型石鮔的俗称），饥饿的土婆缠着要吃小猪，就和母猪在岸边扭打了起来。

像人一样大的土婆又凶又狠，伸出粗壮的八爪吸盘紧紧缠卷母猪，母猪护子拼命抵抗，在岸边缠咬得难分难解。最后一起滚落海底，从此，就有“猪母落水”这个地名。

因为传说，让“猪母落水”社变得很有名，外乡的老人家一听到“猪母水落”，多会说上一段母猪斗土婆的故事。小时候很爱听传说故事，对“猪母落水”地名由来也深信不疑。

其实“猪母落水”地名的真正由来，是先民根据天然地理而命名的。村里老一辈的讨海人都知道，在西边山海之滨，有一个地形很像躺在海边的母猪，从海上摇橹经过，都可以清楚看到猪母头、猪母颔、猪母奶、猪母腰和尾等特征。台湾光复后，澎湖很多老地名都被更改了，岛上所有村落，统一简化以两个字命名。当年的“猪母落水”也被认为名称不雅，村里的汉文先生集思广益，最后决定以“山水”命名。

小时候的我常常觉得很奇怪，为什么一下子叫“山水”，一下子又叫“猪母水”，而阿公阿嬷那一辈的都还是习惯旧名称，我们也就顺其自然，跟着叫“猪母水”长大。

“猪母水汤”是爱吃的我从小最爱的一道汤，名称也是我为它取的，有一次听妈妈讲起这道汤是是从从阿嬷那里学来的，才知道原来这道汤和老家猪母水有关。因为太爱吃的缘故，即使后来我在都市生活，依然念念不忘汤的滋味，私下就用老家“猪母水”旧地名，给这道以猪肉为料底的汤，取了一个好记又好叫的名字。

十多年前离开澎湖到台北工作，每当想家的时候，脑海里偶尔就会浮现浓汤的滋味。好几次，在冬天的傍晚搭最后一班飞机回家，当飞机飞向天空，往家乡的方向飞行，看着窗外飞过的浓密云层，张大眼睛的我，在云缝之间寻找小岛踪影时，心里想，“今晚妈妈会不会煮一锅我最爱的猪母水汤？！”有时候，真的就有一锅热腾腾的汤摆在餐桌上等着晚归的孩子，不知道是巧合，还是母子心灵感应。

妈妈告诉我，这汤是她十八岁刚嫁到猪母水时，看阿嬷在灶上煮的。在当年，想要吃这道汤并不是那么容易，阿嬷只有在逢年过节或公嬷的祭日才会煮来敬神祭祖的。汤里，有山珍、有海味。海味是阿公夏天出海捞捕回来，曝晒储藏的小管干；山珍是乡下人家里，四季都会随时储备，作为菜料的木耳干；而豆腐和三层肉则是阿公搭巴士去马公菜市场买回来的。当灶上的热汤滚起，大块大块的猪肉和小管将熟时，阿嬷就到后院菜宅里拔一把青蒜，切成碎段洒到汤鼎里。煞时，整个灶间迷漫着山海交融，鲜味腾腾的白色烟雾。

小时候最喜欢蹲在大灶边看阿嬷生柴煮饭，阿嬷的大手是最准确的量匙。记忆中的阿嬷，煮菜时总是不急不忙，一会儿添柴，一会儿抓竹管吹火，大鼎沸滚了，才从蓝色的玻璃瓮中抓起一把粗盐，往鼎心撒落，一扬一撒间，看在小孩的眼里，心底总觉得阮厝的阿嬷最厉害。

我们海边的人煮菜都很“阿撒力”，肉剁得大块大块，菜也只是大切几刀，妈妈说，这样吃起来“卡甜”。爱吃的我也常常赖在厨房看妈妈煮菜，妈妈煮菜的方式也是很不居小节的那种，“量其大约”是她心底最常用的度量衡。因为这样的缘故，小管干要煮几只，猪肉要剁几斤没一定的准则，爱吃肉的人就多秤些肉，爱吃菜的就多下些木耳，爱吃咸的人就多加点盐巴，这样煮起来既轻松又爽快。

一边舀食汤料，一边听妈妈说起这味汤的来由，忍不住要赞叹最早煮出这道汤的先祖，能够在这物产不算丰足的小岛，烹煮出有山珍、有海味，好吃又营养的汤。这五种菜料，煮在一起的滋味是这么的好，鱿鱼的鲜，猪肉的润实，木耳的脆嫩，蒜苗的清香，而豆腐，在闷煮的过程里，饱沁了山海原味。更奇妙的是，这青、红、白、黑、黄，犹如五行色系的绝妙完美组合，一色也缺不得，当中要是少了一样，煮出来的汤汁就完全走味了。

小管干洗净后，以清水泡胀捞起，用剪刀剪成一条条，剩下的汤汁不要倒掉，留作汤底。
木耳也一样泡软，胀开后，大切几刀。
三层肉切成大块大块，豆腐大切几块，青蒜切成小段备用。

锅里的油烧热后，下猪肉，炒到赤熟，然后把浸泡小管的红汁倒进锅里，炒拌几下，倒入木耳，加水淹过菜料，盖上锅盖闷煮，当猪肉接近熟透时，再倒进小管和豆腐一起炖煮，小管煮太久会变硬，滚几下即可。

鲜香味从锅中溢出来的时候，猪肉和小管也差不多都熟透了，熄火前，撒上青蒜，闷一下，
一锅热腾腾、香喷喷的猪母水汤就可上桌了。

添一碗白饭，配一锅猪母水汤，啊！真爽！@

转载自野人文化【食物恋】
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