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(三) 台湾高山茶逐年下滑的省思

台湾上百年前即有高山茶，但那时茶山的农户，都是属于茶菜果竹兼作、自给自足的农业时代，著名的如嘉义梅山乡龙眼林，当地耆宿口传茶品：一眼二顶三埔中，在清代梅山龙眼林茶已闻名遐迩，其品质甚至超过冻顶茶，第一是龙眼林、第二冻顶、三是名间的埔中茶；其中值得关注的是有一派清初制茶古法，在龙眼林已传了两百年历史，香火已到了第八代，是现今福建武夷山早已失传的手工药茶古法乌龙。

现代的高山茶，起因于冻顶山半球型乌龙的转型，当然也有比赛茶进入颠峰期的推波助澜，如民国70年（1981年）的雾社、卢山茶，72年（1983年）阿里山石桌茶，有幸喝到当年高山茶的朋友，都会惊为天人！那丰富的胶质与森林的芬多精，源自幼树新栽的零污染茶园，后来茶就愈种愈高、愈深山，大约在十年前（1994年）我涉猎的高山茶品目相当繁杂，基本上都找有机茶、野化茶；如当时的阿里山石桌品质较差时，我们找到了眠月线2000公尺塔山的自然茶，其香韵有如法国香水般优雅（台北茶人程医师形容），我们这里主要说明：当初许多顶尖的高山好茶，因坡地、植被滥垦，加上农药、化肥甚至除草剂的引用，茶质在2～3年内极速下滑，有些茶园甚至有万劫不复的沧桑感，栽茶辟园并不见得会破坏高山，但必须遵照古法及有机、野化管理才行。

茶树生长受日照、雨水、云雾、昼夜温差及四季嬗替的影响，古代智慧的中国人，将一年分成二十四个节气，从立春至大寒，进退有序、周而复始，茶农采茶顺应天时与气候条件安排做茶，奈何近几年来节气与气温大乱，该冷不冷、该热不热，如今年初春三月竟然下起罕见的春雪来，台湾山坡地海拔1500公尺以下的茶园皆受害严重，原本绿油油的嫩芽冻伤坏死，此时茶树本能的从下面再度发芽长叶子，第二次的芽叶已不具有正春茶气，滋味较淡薄、无力，而海拔1600～1800米的奇莱山麓野化茶刚好躲过此劫，做出来的品质与往年类似，原因是：奇莱茶拥有大片森林做保护，没放肥料、野化生长缓慢的关系，三月天茶芽尚未形成，下过雪对野茶的影响很低的。

今年台茶多灾多难，8、9月多次台风袭击，平日滥垦、水土不保的茶园惨遭崩毁命运，而中、低海拔茶园所制的秋茶，味道偏涩而淡，连野化成长的奇莱秋、冬茶也受到干预，记得九月中旬秋茶刚寄来，每次泡每次难喝，不是淡而空泛就是苦而啬心，此茶明显感染到台风的狂野与激水，品饮时有不安、阻涩的感受，末世人类无端造恶，当大自然反扑人类时，“茶”真的会一五一十的告诉你！

11月下旬冬茶上市，回顾全台9月份到11月中旬的天候可算平平，开汤鉴赏奇莱冬茶，赫然发现第一泡有点难喝，还有秋台雨尾扫到的感觉，可是第二泡、第三泡…愈来愈好喝，仍保有往年鲜爽、静谧的特质，毕竟森林边缘的茶，根底较深厚，比起一般的冬茶要有质感、有厚度，茶案几经演练，发现今年冬茶不怕久浸，要浸个1～2分钟以上茶汤才会平顺好喝！

此时想起了奇莱秋茶，此茶经2～3个月自然陈放后，再度开汤审评，发现秋茶已能平顺表现，其内在物质如苦、涩…等经自行沉淀、调节，茶汤变得香气幽雅、汤水结实，我想我还是没买错，忠实选择有机茶、野化茶朴实真味的同时，我们得先接受天灾天谴所带来的苦果与变数，因为茶本身毕竟净洁无污染，好似善良的修行人，度过921大地震、龙王台风一般，茶经过时间的洗练与沉淀，依然能散发出茶之原质与甘醇！

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