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英国南游怀特记:

英国人最爱的度假胜地——怀特岛游记

Isle of Wight

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【大澳门威尼斯人赌场官网2017年01月13日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网英国记者天宇报导)英国是个岛国,怀特是岛国的岛国,莫泊桑的小说《我的叔叔于勒》里,提到过另一个名叫泽西的英国小岛,因为距离法国很近,成为了法国“穷人们最理想的游玩的地方”,而怀特岛正相反,是距离英国本岛太近,仅有40分钟的渡轮航行距离,在地图上都很难察觉到大岛和小岛间有海流通过,也因此成为英国人最爱去的度假胜地,三口之家亦或两两结伴而来,放慢脚步、静静欣赏这里每一处风光,惬意无比。

日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里
日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里 (Visit Isle of Wight 提供)

12月早已不是暖和的季节,我驱车刚一进朴茨茅斯市时,就感受了那捎带着一丝咸味的空气,远比伦敦的更加暖心,可惜黯黯的英国天空仍吝啬的不肯给我一丝阳光。

这个城市并不大,很快就穿过市区驶到渡口,海鸥的鸣叫声已透过车窗听到,似在欢迎我这个陌生人的到来,亦或是欢送登上渡轮的我,离去远方。

要到怀特岛,最近的几个本岛城市的码头都有这样繁忙的渡轮服务,往返于彼此之间,载着去各种目的地的人往复不断,有人回自己家,有人去别人家,也有如我这样的,只想远离喧哗。

从休息室走出登上甲板,海风缓缓袭来,用它自己的方式演奏着天然的旋律,一次次洗涤着我的心灵,此时渡轮已渐渐离岸,深蓝的大海慢慢将我们环绕,五千烦恼丝,也随着这深沉的海水,一点点冲刷殆尽,望着朴茨茅斯城在远方悠悠的鸣笛声中逐渐缩小,远远离去,海面升起的雾气将它包裹起来,若隐若现,而另一头,在云际和海岸线之间,怀特岛逐渐变得清晰起来,起伏的丘陵从东头绵延至西,一个个市镇就坐落于在此,和岛屿浑然一体,点缀其间。

来到这里的第一感觉,是所有周遭的一切都慢了下来,这里的人也愿意用更多的时间来了解彼此,我在与当地的一位老大爷攀谈时打搅了他的早茶,他却丝毫不介意用足足半小时解决掉区区一片烤吐司。作为度假胜地,绝大多数当地人都从事本地工作,这里没有大企业,旅游占据了绝大部分,因此他们生活质量对比大城市而言,虽拘谨却惬意无比,随时随地都在享用着城里人要靠电视才能欣赏到的景色。

奥斯本宫(Osborne House)——维多利亚女王最钟爱的行宫

到岸后一脚油门就开到了此地最具盛名的奥斯本宫,这是被维多利亚女王赞誉为其最钟爱的行宫,当年她和丈夫阿尔伯特亲王把这个宅院买下后,打造成了自家私人宅邸,阿尔伯特亲王亲自参与了包括庭院在内的许多改建设计,很多细节中无不透露着奥斯本宫是为他和女王量身订造。

虽然叫做行宫,绝对没有像承德避暑山庄那样的规模,更像是私人度假豪宅,不过一栋三层的别墅罢了,很难让人联想到住在这里的一家人,便曾经是占据着世界四分之一陆地的帝国统治者,无人能望其项背的盛世也没让女王骄奢,当然雍容典雅的装潢自然是有的,许多角落里都展现出维多利亚女王特有的性格,比如她喜欢古罗马,因而走廊中尽布着那一时期的雕塑,其中还不乏真迹。

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奥斯本宫的庭院是阿尔伯特殿下亲历亲为,精心为女王以及子女们打造的休憩之所 (English Heritage 提供)
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奥斯本宫里里外外都尽布着古罗马风格的雕塑,是维多利亚女王与另一个古老帝国的牵绊 (English Heritage 提供)

在这里你还能听到不少有关女王的秘闻,颇为有趣,比如女王吃饭极快,或许这也是她丰满体型的缘由之一,但这又带来了一个问题:吃饭时女王是和家人以及仆人在餐厅一起用膳,但菜是一道一道上并且先给女王端,而英国的规矩是女王只要用餐完毕,大家都不能再吃了,因此在女王用半个小时吃完了全部七道菜时,往往这个时候,那个地位最低、饥肠辘辘的仆人或许才刚喝上一口汤。

还有一件事仍影响至今,女王每年和家人来此度假,就是为了躲避伦敦威斯敏斯特的首相和大臣们,但怎奈这些政治家每每不辞辛苦的从首都赶来,在女王面前喋喋不休上好几个小时,气得女王将所有椅子都撤走,结果首相大人们不得不站着牢骚,站久了自然会累,所以汇报效率大大提高,现如今演变成了一条不成文的规矩,就是大臣们都要站着向女王汇报。

奥斯本宫内的典雅和富丽不言而喻,彰显王室的雍荣华贵
奥斯本宫内的典雅和富丽不言而喻,彰显王室的雍荣华贵 (English Heritage 提供)

有一间屋子里墙壁四周,挂满了女王家人的画像,包括孙子英王、外孙德皇以及外孙女婿俄皇各自的全家福,不禁让人感叹儿时的三人在这里嬉戏,几十年后却率领各自臣民,在一战中相互杀的你死我活,如果女王能活到那时候,能否以老祖母的身份来制止这场欧洲的灾难呢?

The Bay Boutique Bed & Breakfast ——“The Bay”

逛完了行宫出来,天色将晚,夕阳西下,将天际线的麦田地染得通红,霞光有如珊瑚,我订的B&B位于Freshwater,需要开车穿过半个怀特岛,整条路都被夹在了两侧的灌木丛中,好似永远禁锢在了这条蜿蜒的绿墙之间,直到黑夜降临,柳暗花明,一个小村镇就这样突然落在了眼前,形形色色的英式老房星星落落的散布于此,错落出了几条穿行其间的小路,那家B&B的店名倒是简洁,“The Bay”,意为海湾。

年轻的房主将这栋三室一厅的房子精心打造成了小旅店,屋内简洁而令人舒心的装潢不输给星级饭店,一躺上床,睡意袭来,只有眼皮挣扎了几下就缴械了,醒来已是又一个清晨,赶紧拨开窗帘看天气,依然是英国剧本。正好早餐时分,下楼与房主寒暄了几句,当然要全套英式早餐,在没有豆浆油条的地界儿,这是最(唯)好(一)的选择。

The Bay时尚的装潢带给住客的是轻舒的心情
The Bay时尚的装潢带给住客的是轻舒的心情 (Visit Isle of Wight 提供)

英国著名摄影师——朱莉亚.卡梅伦故居

附近有一个名叫Dimbola Lodge的小博物馆,原是朱莉亚.卡梅伦——英国著名摄影师——的故居,在她过世后被后人改造为她的博物馆和相片馆。虽然卡梅伦的摄影史仅仅活跃了11年,却开创了一大流派,就是近距离半身肖像照,她最出名的作品,是所有在英国的人都一定见过的:10英镑纸币上狄更斯的肖像照就出自于她之手。当然如我这般、对于摄影艺术一窍不通的人而言,很难真正领会到这些大师之作的美感在哪,却也不妨在一层的咖啡厅,看着四周展览柜内各式各样的相机展品小酌一杯。

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维多利亚式的老房,卡梅伦的故居 (Visit Isle of Wight 提供)

这里有个单独的房间,展示着的所有照片,是记录着1970年在怀特举行的一次盛大音乐节,众所周知怀特岛每年都会有许多各种各样的盛会,而能超越那一次的至今没有。1970年是摇滚乐盛行的年代,60万来自英国各地的年轻人聚集到怀特岛一大片草坪上,数日间不分昼夜地开着他们的超级大PARTY,那是至今为止世界上最大、最有名的早期摇滚音乐盛事,甚至被视作全世界规模最大的一次人类聚会,据说不少渔民单靠充当临时摆渡人,都着实挣了一笔不菲的外快,说实话,如今能在公共场所同时见到60个英国人都实属罕见了。

整个岛最具特色的天然景色“The Needles”

下一站直扑The Needles ,它是整个岛最具特色的天然景色,坐落在小岛最西边的尖端,对于第一次来到这里的人,一定会诧异这个名字的由来,因为那三座矗立在大海之上的巨大白垩石,和“针”风马牛不相及。问过后方知,两百多年前在第一和第二块巨石之间,曾有另一个笔直的天然巨石柱耸立于此,好似定海神针,但传说一场大风暴将其折断,淹没在了汪洋之中,“大海捞针”已不可能,你确信不是被哪个猴子给借走了?或许无人知晓,只是“The Needles”俨然成为此地的名字,也许哪一天又会长出一根来罢。

The Needles 三座矗立在大海之上的巨大白垩石 (大澳门威尼斯人赌场官网记者提供)
The Needle迎着又一轮朝阳在静默中等待
怀特岛上的The Needles,迎着又一轮朝阳在静默中等待 (Visit Isle of Wight 提供)

整个西海岸都是高耸的悬崖峭壁,成为了一道天然的绝壁防线,1864年英国人在这里建了个炮台,与本岛形成犄角之势,以防来犯敌舰,但怎奈英帝国海军太过强大,使得这个炮台以及岛上的其他数个堡垒都未曾开过一枪一弹,而转瞬间成了如今供人观摩的遗址,两门曾被遗弃到大海里的古老大炮也被打捞上来,放回它们曾经镇守的岗位上,如果是夏天,还会有操练这些老式炮台的演习表演,一定颇为有趣,原来的一个军火库也被改造成了茶屋——是的,英帝国是建立在茶叶之上的,连军营都要给它让位。

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古老的炮台依然镇守在孤岛一隅,眺望海的尽头 (National Trust 提供)

大蒜农场

吹足了海风,我来到了下一站——大蒜农场,虽然叫这个名字,但它绝不是一般意义上、种满了大蒜的农地,事实上更像是以大蒜为主题的休息园地,整个农场坐落在林海的一旁,另一边是逐渐高耸的山峦,遍野的丛林给那山披上了绿衣,农场里好似一个微型野生动物园,牛羊到不新鲜,竟然有好几只孔雀,外加穿梭其间的红色松鼠,居然没有一丝的违和感,你还可以在这里的餐厅喝下午茶时与孔雀作伴。

这里的农场主种植大蒜已有半个世纪,大蒜畅销全英国各大超市,此外还有他们自己的相关产品有售,各种用大蒜做的调味品、酱汁、点心,甚至连啤酒都是用大蒜酿的,餐厅还供有各种以大蒜为辅料的美食。在一间独立的展厅中,四周布满了和大蒜相关的各种展板,其中一张照片颇有意思,是现任女王的丈夫菲利普亲王视察这里时的照片,而据农场主说,当时亲王捧着大蒜言到:“女王讨厌这个该死的东西!(The Queen hates this bloody thing!)。”

大蒜农场里满打满“蒜”,老板打着如意“蒜”盘
大蒜农场里满打满“蒜”,老板打着如意“蒜”盘 (Visit Isle of Wight 提供)

出了农场,又已天黑,这是此次怀特岛之行的最后一晚,我去了家当地有名的餐厅,虽然“Red Dragon”的名头以为是中餐,却是地地道道的英国酒吧餐厅,汉堡味道很独特,所有材料都是自制的,只是饥肠辘辘的我无暇细品,三下五除二就让它进了五脏庙。

第三天吃过早餐,离开前和房东攀谈了一阵,原来他以前是在伦敦当经理的,虽然工薪不错,却因儿时在怀特岛的美好记忆,最终选择回到这里做起小旅店营生,虽然经营B&B较之以前,钱是少得多,但天壤之别的生活环境对他来说更为重要,对他而言,现在每一天的生活都是享受人生。

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枯萎的枝藤爬满在茶厅外 努力汲取着奢侈的阳光 (Visit Isle of Wight 提供)
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错落有序的英式草苫屋将古老的教堂团团围住 (大澳门威尼斯人赌场官网记者提供)

辞别他后,我驾车沿着西南海岸线驶去,这是一条和海岸线平行的笔直大路,称作“Military Road”,译为“军路”,据说当年威灵顿公爵威尔斯利就是在这里检验部队,然后率军直接奔赴欧洲战场,和拿破仑决战的,如今物是人非,除了名字外,早已偃旗息鼓,只有一旁无际的大海,用浪涛日夜拍打在峭壁上,千百年不曾停息。

终于我还是不得不回到了码头上,不得不登上回去的渡轮,此时天空居然突然放晴,霎那间阳光将灿烂的繁星倾洒在海面上,为我送行,转瞬间又将它们收回了蓝天上,用灰布遮起,生怕被我拿走一颗星星。那雾气又渐渐升起,给怀特岛披了面纱,越披越厚,那些村庄逐渐模糊,直到再也认不出轮廓,此时此刻,我的船没有动,却是怀特岛在缓缓驶去。

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古来云海茫茫,道山绛阙知何处 (Visit Isle of Wight 提供)

 

 

非常感谢

Visit Isle of Wight

Osborne House, English Heritage

The Needles Old Battery and New Battery,National Trust

Dimbola Museum and Gallery

The Garlic Farm

The Bay Boutique Bed & Breakfast

WIGHTLINK Isle of Wight Ferries

Red Funnel Ferry Company

Quarr Abbey

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小贴士

Wightlink与Red Funnel 都有提供往返怀特岛的渡轮服务,需要提前在网上预约订票,短短40分钟即可抵岸。怀特岛物美价廉的旅游服务一直是英国人居家旅行的不二选择,更是情侣共渡周末的上佳去处,远离了喧嚣的城市,这里只有静谧的村镇和浓郁的英国田园风光,一年四季都有令人舒缓心情的景色,各种体育、音乐、艺术活动轮番上演,而历史上众多名流都青睐此地并非空穴来风,他们留在岛上的痕迹至今依然可寻。

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从英国各主要都市抵达怀特岛所用时间

特别吻谢 给我们提供的这次温馨之旅。他们和岛上的居民一样,充满善意的待客之道让人难忘。

责任编辑: 文婧

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