【大澳门威尼斯人赌场官网2015年02月04日讯】 提起清酒，自然便知道在说Sake， 也必然会想到日本。

上日本馆子，我会叫来一两盅清酒，因为我同意“清酒与剌身寿司是佳偶”之说。曾经是温热清酒的拥护者，尤其在湿寒的卑诗冬季，一盅温热的清酒暖和着的岂止是身心，而是食欲与气氛。当然酒不能温得过热，不然便像喝热水，酒质改变了，味儿封住了，还得小心翼翼地去呷尝。
　　
然则当年有一个重要的决定原因，就是那时根本没有其他的选择。幸好情况已大大的改善了，室温的和冰镇清酒的流行度已开始超越了温热清酒。现在吃日本菜，反而要选择喝什么温度的清酒。
　　
清酒的酒精含量不高，这是在北美也畅销的原因之一，酒客视之为葡萄酒般以赏餐酒的姿态去享受。但事实上，清酒没有透传的花味或果香，酒酸度更 是含蓄得很，用来形容红酒的词句全不符合。较之高酒精度的米酒，日本清酒的发酵米香气是他酒难以媲美的，但放在鼻唇间即可嗅到的幽香，则另有迷人之处。清酒可以说是入口轻盈、幽雅平和的，然而小家碧玉似的性情，却有另一番动人的神采和气质，用来配合清淡的海鲜与爽甜的剌身寿司我认为是极惬意的享受。
　　
一如大部分的入口货品，在温哥华可供选择的日本清酒的种类有限得很，除非到高级的日本餐馆去，不然大部分都是中下货色。要嗒尝到优质的Junmai Daiginjo-shu 和 Ginjo-shu等靓酒，便要往日本去。
　　
在日本的一星期饮食之旅，先后到东京、京都、神户和横滨，无论走到那里，都看见 列队的清酒。那儿的餐馆以小型为多，大部分是专门食店。不管到那一种食馆去（街头小店除外），款待的必有清酒。大部分的餐馆都属于各有风格的街坊食肆，看他们简单的餐牌和不花巧的桌椅便知道。有趣的是，虽然每一间都款待清酒，酒牌却经常欠奉，取而代之的是排列在墙头、柜台或门角的酒瓶。高质的清酒通常是稍微冰镇过的，但没有像我在温哥华喝到般低温，室温的清酒属低一级的出品，在吃炉边烧等热食时奉上。
　　
东京是第一站，到埠后的翌晨到全球有名的筑地海鲜市场观逛完毕，即在那里的寿司店吃了顿海胆和三文鱼卵剌身早饭。虽然是当地的早上九时，我倒仍处于加西时钟状态，即是喝清酒的时刻。盛在一只四方小木盒中的冷酒似乎添一份木熏香，呷喝起来也别有情怀。在只有十个座位的小食吧中和完全不懂英语的寿司师傅的笑容下，这一方清酒的美味当然不在话下。在京都的温泉酒店中吃的一顿传统和式精致晚餐，奉上的是诗意方浓的清酒，在室外的雅致小池陪伴下，这是只属于山野泉源的一顿艺术宴。在横滨，一边就地点吃摆在面前的炉边烧海鲜，一边啖室温的清酒，豪情涌现。在神户，在一间烤鸭专门店先喝日本生啤，后呷大吟酿，只为了配合以不同的烹调法先后端上的鸭食。
　　
明显地，在日本喝清酒的价格经济得多，而且日本餐馆待客以热诚，倒在杯中的清酒份量满溢，所以将酒杯放在碟子上，接住渗出来的酒。酒目与餐牌上的菜肴往往配合得宜，这份不经意便做到的酒肴配情趣，让我更加觉得物有所值。看看到何时何日，温哥华的餐馆也能效仿之？ ◇

责任编辑：邓林