南澳古道，又称“比亚毫古道”、“旧武塔古道”。比亚毫、武塔，都是这条古道途中的泰雅族部落名称。 这条古道原是南澳山区泰雅族社路，道路沿途共有十几个部落。
数百年前，部分泰雅族人从台湾中部向北迁徙，分散定居于北台湾山区，其中一群翻越南湖大山， 进入宜兰定居。如今宜兰的大同乡与南澳乡成为泰雅族部落最密集的区域。
虽然不知泰雅族在南澳的历史，确切起于何时，而其跃上历史的舞台，则是在清朝同治13年（1874）。 这一年，清廷开始执行“开山抚番”政策，开辟通往台湾后山。
其中的北路，闯入南澳泰雅族的生活领域，冲突难以避免。清军以优势的火力，暂时获得成功，半年之间， 即打通了苏澳通往奇莱（花莲）的北路。 后来却时常遭到泰雅族的袭击，清兵时有伤亡，苏澳的郊外，竖立了无数清军殉职的官兵墓碑。 北路道路难以维系，也就渐渐荒废了。
日治初期，日本人的山地政策，威赫与怀柔并用。明治39年（1906），佐久间佐马太总督上任，采取强硬政策。 明治41年（1908），日本人以武力迫使大南澳地区的泰雅族部落归顺，此后， 日本人将南澳山区泰雅族的社路修筑为警备道路，并设置警官驻在所，以强化对台湾原住民的控制。
日本人对南澳地区的泰雅族部落，统称为“南澳蕃”。南澳古道即是日治时代修筑的警备道路， 起自今日南澳的金洋村，迄至大同乡的四季村，全长约27.5公里。
历经日治及民国时期，南澳山区的泰雅族各部落陆续迁往山下定居，旧路少人行走，或年久失修， 或毁于天灾，或随岁月而渐渐掩没蔓草之中。
后来林务局罗东林管处进行古道整修计划，完成其中三公里的路段，并正式命名为“南澳古道”。 民国一百年（2011）四月正式启用，为宜兰地区继苏花古道大南澳越岭段之后， 又新添的一条国家步道。
我对南澳古道向往已久。上午七点多，清晨的阳光带着有如稻穗般的黄金色泽，舞影在南澳的山峦与溪谷， 我已通过苏花公路二十几公里，从苏澳经东澳，来到了南澳。
从苏花公路（台9线）136.15K右转宜57乡道，一路前行，道路里程标志的数字从“7”开始， 随着车轮转动，标志的数字逐渐减少。途中，隔着南澳南溪，远远望见了远处山麓的金洋部落。
过金洋部落，行驶至宜57乡道的终点，续接金洋山区产业道路。狭窄的产业道路， 很明显的是昔日的古道拓建的水泥路。续行近4公里，抵达道路终点，即是南澳古道的登山口。 路旁左侧有一小片空地，约可停放二十来辆的汽车，登山口立有南澳古道的景观标志及导览地图。
这附近曾是日治时代旋檀驻在所旧址，如今已不留任何遗迹。旋檀（Senran），是泰雅族语，意指苦楝树。 驻在所附近有泰雅族旋檀社（注1）。
南澳古道的路况良好，林务局采用生态工法整建，尽量维持原有的古貌，小溪涧铺设了木板桥， 大溪涧则架设吊桥，而狭窄的岩壁路则设有绳索以保障游客安全。沿途设有不少导览解说， 让游客能认识古道的自然环境与人文历史。
自登山口起登，一路为平缓的上坡路，约二十分钟，抵达一号吊桥， 桥头立有一根“昭和五年七月”（1930）的石柱，是古道第一处历史遗迹。
走在吊桥上，望见桥下溪谷的旧吊桥遗迹，残存的桥板仍抓牢铁线，默默见证着古道的历史。 桥下溪水淙淙，水流不息，而逝者如斯。
我脑海里泛起电影里莎韵的身影，仿佛正走过溪谷的这座残桥。吊桥是昭和五年修建的，莎韵曾经走过。
昭和十三年（1938）9月27日的清晨，泰雅族流兴社少女莎韵与同学一行人， 扛着老师的行李，陪同老师下山，就从这座吊桥经过。莎韵从此再也没有回来。
过了一号吊桥，古道的路面还可看到有旧吊桥的铁线，支撑着残破的旧吊桥，悬垂于溪谷之上。日本人称吊桥为“铁线桥”， 是日治时代台湾山区主要的桥梁，用以克服溪谷深壑的险恶地形。
爬上一小段迂回爬坡之后，古道又趋平缓，沿着山壁前行，然后抵达鞍部。 鞍部附近是昔日泰雅族的旧耕地，也是古道往来休憩的地方。过鞍部后， 进入古道的菁华段，一路平缓腰绕，而山路狭窄，紧贴山壁，旁侧即是陡峭的深壑，景观原始，山路出奇。 山壁钉有绳索，但路况不算险，步伐保持平稳，可以不用扶绳而行。 通过山壁路，路旁出现绵延的水鸭脚秋海棠，顿时变得绿意盎然。过里程2K后，抵达二号吊桥。
过桥后，古道又紧依山壁，路旁巨岩有昔日凿岩开路的旧迹。途中有景点可以眺览南澳南溪的曲流景色。
续行不久，路旁出现一块刻着“19”的水泥柱，石柱布满苔藓，是日治时代警备道路里程标志的遗迹， 代表“19公里”。
接着又经过一片榕树及楠木林，树上附满鸟巢蕨及各种蔓藤，添染不少原始丛林的气氛。
接近里程3K处，路旁立有“莎韵的故事”解说牌， 叙述当年泰雅族莎韵．哈勇（Sayun Hayun）发生的故事。 原本只是一件单纯的意外失踪事件，因缘际会的发展成为一个时代的传奇故事。 这一年，距离雾社事件约八年，而七年之后， 日本人结束了在台湾的统治。莎韵故事从此被埋进了历史，一如南澳古道掩没于山林里。
过了3K处，还有一小段路，古道凿岩而过，是南澳古道最壮观的岩壁路， 接着就遇见了林务局设置的“步道终点”告示牌。后续的路迹仍然清晰， 续行约30分钟，可以抵达南澳南溪的溪谷，后续的古道通往旧武塔社、流兴社、旧金洋社、比亚毫社， 然后出四季林道，至大同乡的四季部落。
我的探访只到此为止。从这里到莎韵所居住的流兴社，还有漫长的山路。我看电影《不一样的月光》 （英文译名：Finding Sayun），电影最后以几近记录片的方式， 描述男主角陪着阿公返回故乡流兴社的过程，来回四天三夜，古道路况极差，沿途多有崩塌。 流兴社遗址的草丛隐约可见页岩堆砌的石屋残基， 还有莎韵之钟的基座旧址，影像令人动容。尤其是在去年南澳山区发生的山难事件后观看这部电影。
在林务局还没有整理南澳古道以前，已有不少登山客在南澳这片山区里找路，希望打通前往流兴社的的古道旧路。
这条当年沙韵走过的路，山友昵称为“莎韵之路”或“沙韵之路”。
踏查沙韵之路最执著，最有名的登山客，就是前台新金控总经理林克孝先生了。
多年前，林克孝无意中得知沙韵的故事，而对南澳泰雅族的历史产生兴趣与关注。为了寻找当年沙韵所走过的路， 林克孝多年来持续深入南澳山区，与当地泰雅族人结识而成为朋友， 一起入山踏查古道，终于逐渐还原了当年沙韵所走过的这条古道旧路。
民国98年（2009）底，林克孝出版《找路：月光．沙韵．Klesan》这本书，道出这段寻找沙韵之路的过程与心情。 书名中的“Klesan”，是泰雅族语，意指“攀爬过来的人”。南澳的泰雅族人自称是Klesan， 因为他们的祖先是从南投翻越中央山脉的南湖大山来到南澳地区。
林克孝完成沙韵之路的探索，接着更投入调查数百年前泰雅族从南投越岭至南澳的迁徙路线，在荒僻的山林里找寻消失的旧径。 民国100年（2011）8月10日，林克孝与泰雅族朋友深入南湖大山探查古道， 不幸于束穗山（又称东穗山）发生意外，坠崖身亡。消息传出，震惊社会， 知与不知，同感悲伤与不舍。
天道茫茫，天意难测，以如此之人，竟有如此遭遇。人生的际遇，有时令人困惑与难解。 孔子弟子三千人，颜渊、冉伯牛以德行着称，而颜渊不幸早死，孔子哭之恸； 冉伯牛染恶疾，孔子感叹：“斯人也而有斯疾也！”，心情莫可奈何。
虽然情感上不舍，也不易承受，但儒家思想对生命的无常则能坦然以对。 君子守道笃行，修身以俟命，能够尽其心，而问心无愧，活出意义来， 至于寿命如何，穷达与否，自可置之度外，而任天安排了。
从长远的历史来看，个别的生命都是短暂的，君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。 生命终有尽头，谁能金刚不坏？人生的意义自不在于寿命的长短。
当今当红的金控集团总经理，八十年之后，又有几人会被后人所记得？ 而我相信林克孝先生的名字会长留在南澳的山林里，为后来的登山客与旅人所怀念。
旅游日期：2012.03.18
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