【大紀元12月15日訊】（BBC中國網記者威克）台灣的連鎖小吃餐廳——鼎泰豐率領了大班人馬前來英國，向英國各界介紹小籠包。

說起從台北發跡的鼎泰豐，因為在上海、北京、天津、香港等地都有分店，所以海峽兩岸都不陌生。

但是在歐洲，尤其是中國餐飲歷來都是由廣東口味獨領風騷的英國，鼎泰豐小籠包就不是那麼出名了。

鼎泰豐這次也可以算是卯足了勁，率團遠征的老闆楊紀華宣稱，這次來的不論是廚房還是招待人員，都是精挑細選出來的精銳。

選擇的地點也相當特別，是台灣長榮集團在倫敦的辦公大樓。雖然聽起來好像有點「不搭」。

到了以後才發現原來長榮大樓裡頭有附屬餐廳、廚房道具相當齊備。而且也不會像酒店、餐館那樣有「閒雜人等」出入。

一到了廚房，華語流利、手腳利索的《金融時報 》美食版記者—鄧福霞（Fuchsia Dunlop）已經在和老闆楊先生學習如何□皮、包餡。

鄧福霞還細細打聽餡料的內容，面皮的製作方式，另外就是這次在英國做小籠包時，材料方面是否有困難。

這才知道，鼎泰豐相當重視這次的活動，所以派了「先遣部隊」到英國尋找材料，發現英國的豬肉腥味過重，需要調整餡料調味比例、麵粉也不合要求，得申請從台灣進口。

問起來，楊先生說，他們的小籠包的皮、餡重量都有規定，褶痕數目也是一定的，已經達到了規格化。

耗費人工



但是小籠包是極為耗費人工的小吃，他們也曾經和日本的工廠研究使用機器的可能性，但是不知道出於什麼原因，機器做出來的小籠包就是不靈。

楊先生還引見了兩位相當年輕的點心師傅，他們分別有七年和五年的資歷，都不否認這個工作不輕鬆，每分鐘作七個小籠包，還得注意包子的賣相。

他們的總結就是「不簡單」，但是對能夠從包子是啥玩意都不瞭解，成了如今的「高手」，卻覺得蠻驕傲的。

老闆楊先生就說，他們的事業擴展最大的問題就是員工流動的問題，有的學了之後，就另起爐灶、有的則是捱不住辛苦，走為上策。

到了用餐區，上菜開吃，同桌的都是媒體同行，小籠包則顛覆了英國籍的同行對中國菜的印象。

幸好桌上有著英文版《Guide to enjoy the xiao long bao》（小籠包食用指南），讓西方人能夠按圖一步一步地吃這個會噴出湯汁的小籠包。

他們對包從內流出的湯汁也都嘖嘖稱奇，問說「How you packed the soup into the dumpling ?」（你是怎麼把湯給包進包子裡頭去的？）。

烤麩與木耳的英譯



小菜當中，又有上海名菜「烤麩」，引起一桌人討論應該如何翻譯的問題，一派認為應該譯為Gluten，另外一派則認為應該音譯Kao fu，再加以詳細的解釋。

酸辣湯當中的木耳也是我們討論的對象，目前很多都翻譯成Fungus，從生物學來說，雖然正確，但是Fungus 還可以說是黴菌，介紹起來難免會有些叫西方人倒胃口。

上了花素蒸餃之後，我們又為包子和餃子都是「Dumpling」而討論了起來。對華人而言，包子餃子可是兩碼事，用同一個英文字似乎表現不出來其中的不同。

但是對西方人而言，麵粉皮包了餡的玩意，一概都是Dumpling，叫做Bao zi （包子）、Jiao zi （餃子）的話，反而想像不出來是什麼東西了。

到了最後的甜點—紅豆沙小籠包，中西文化之不同立即呈現。東方人大喜，西方人則是皺眉頭。

因為西方沒有華人飲食中的小紅豆，西方所謂的紅豆就是Chili con carnes （辣肉醬）裡頭的Kidney bean（腰豆、大紅豆），絕對與甜點連不到一起，也不會油然生起「此物最相思」的感覺。

散席的時候，一位會說華語的英國媒體同行表示，總的感覺不錯，但是在穆斯林人口佔了相當比例的歐洲，要推廣豬肉餡的小籠包？他笑著說「面臨著嚴峻的挑戰」。

雖然楊先生說，他們這次並沒有「投石問路」之意，但是席間也有人說，如果要在英國賣小籠包也不是不行，因為鼎泰豐本來就不是被歸類為「廉價」小吃。

有的媒體同行則認為，如果鼎泰豐打算進軍歐洲，就必須先解決原料的來源問題，而且小籠包的製作人手問題也值得考慮。

而且歐洲物價、工資都不便宜，楊先生就說，成本大概是台灣的三倍，所以看來，小籠包進軍歐洲恐怕不是一件簡單的事情。(//www.dajiyuan.com)