【大紀元11月15日訊】(自由時報記者楊詩涵／印度報導．攝影) 熱氣蒸騰中的阿姜陀、愛羅拉石窟，猶如浮動的海市蜃樓。以古老文明為縱深，旅途步伐為橫軸，我們試圖拉近斑斑古蹟與眼前經歷的距離。若說這是所謂觸動靈魂的旅行，那麼印度的豐沛之靈，必然有懾魂的力量，因為驚嘆，所以過目不忘。 　

從印度孟買飛到阿藍迦巴（Aurangabad )，大夥兒在瀰漫著咖哩味和統稱為「有印度味」的機艙中，竊竊私語地討論著接下來的行程。卻沒想到按捺好久的情緒，在抵達阿姜陀石窟的時候，又被挑起──腳是踏到地上了，心卻又跳得老高，以至於連嘴巴也忘了閉上。

　 那是看一眼就不會忘記的風景！讓人當下就可以想見，一九一八年那個追趕老虎至此的獵人，意外發現埋藏千年的阿姜陀石窟時，是怎樣連老虎都忘記了要追，只是張口結舌。

阿姜陀石窟

　圍繞成馬蹄形的石窟共計廿九座，在山谷詔密的樹叢裡隱藏了一千七百年。這西元前二世紀印度笈多王朝年代的佛教遺跡，壯觀地出現人們眼前。

　天氣是熱的，洞窟裡卻甚清涼，要脫鞋的規定反倒大快人心。請一位身著傳統服裝的婦女讓我拍照，按了快門後，她向我索價十盧比；雖然是小錢，我的臉卻淡淡掃上她蘋果綠的衣服顏色，要學習所謂民情，繳學費真的有其必要。

　思空，是阿姜塔（Ajanta )梵文的原意，直到西元七世紀後佛教中落，才埋入深林。玄奘大師曾在此修道講學，《大唐西域記》中就有此地的記載；張大千亦曾在此臨摹壁畫。千百年來，僧侶在此靈修或打坐甚至居住。我們晚了一步，只趕上被踏得晶亮的石地，僅能以洞窟中的壁畫、雕刻，拾取一點過去的光景。說起來，思空的意境太深遠，然而老虎引了獵人來，獵人之後我們跟著來了，他們都走了，我們仍然在這裡讚嘆著、納悶著古文明的神秘。

愛羅拉石窟 　

愛羅拉石窟與阿姜塔石窟皆為歷經五百多年開鑿而成的石窟寺院，也同於一九八三年列入聯合國教科文組織世界遺產，但全數卅四個石窟連綿兩公里的愛羅拉，開闊而顯眼的表現方式與阿姜陀十分不同。

　以玄武岩為建材的愛羅拉石窟，自西元六百年到一千年間不斷開鑿。前十二個佛教石窟歷史最為悠久，大約建於於五到七世紀間，第十三到廿九窟，已屬後來崛起的印度教石窟，建於七到九世紀；八到十世紀的耆那教石窟是最晚完成的，不同宗教共築一區，是愛羅拉石窟最大的特色。

　四百年的精華濃縮在兩公里長的路途中，以第十六窟印度教石窟為目標走去，入口處天光自左右兩側打下，眼前的石屏堵住了視線，走進去才發現那別有洞天實在驚人。

　石塔廟建築以石象為根基拔地而起，往內開鑿的石窟四周峭壁聳立，懷抱著這座震撼的石廟群，長六○公尺、寬四十六公尺、高三○公尺，歷經一百年才竣工，直射而下的陽光讓眼皮都冒汗了。

　一百年的雕工能夠花多少時間領略？其實沒有時間思考，拍照都來不及。風在石窟中迴轉鳴唱，稀薄了人聲。最終蜷縮在一角企圖用廣角鏡頭拍下它的全貌。

　幾個穿著紗麗的身影走過，飄來濃烈的香料味，群襬翻飛；自一個牙牙學步的孩童高度看這石窟，有文明人看古文明的卑微與顫動。

他城風景

　有「湖水之城」美譽的烏黛浦（Udaipur )，是旅行西北印度不能錯過的景點。十六世紀以來印度王室紛紛在此建立避暑宮殿，選色偏愛雪白大理石，慵懶的氣氛中，有山中希臘之意境；感受奢華中的優閒，必定要去城市宮殿走走，在湖上皇宮住上一晚，方能感受烏黛浦的清潤之美。

　城市宮殿（City Palace )緊鄰皮秋拉湖（Pichola Lake )，湖中漂浮的宮殿就是皇宮飯店（Lake Palace )，湖中與湖畔兩座氣質獨具的宮殿都是過去皇室的行宮。

　城市宮殿中，僅有博物館對外開放。我們擠在印度當地遊客中，時而穿過涼風大堂、時而矮身走下狹窄的密道階梯，漸漸失去方向感，暈頭轉向地聽導遊解說著過去的貴氣。

　牆上的圖畫，可以彌補人去樓空的不足，無數陽台上的小樓窗，可以窺見城堡外的世界，每一處視覺，都是花花綠綠的饗宴與想像。

　湖中的皇宮飯店不時划出小船來接駁住客，由於乾旱的緣故，湖畔已長出青草，隨風搖曳的清爽卻是飯店工作人員的隱憂，擔心明年也許無水可涉，小船載不動許多愁。

　跟著一堆行李箱望見黑夜中點亮燈火的飯店，還有那些奔來迎接的步伐，占地一點五公頃的水上宮殿猶如清白蓮花，美得如此無瑕。

　行李在房間落地，打開窗簾，對岸就是城市宮殿的夜色，錯落的燈火打在水面上，水光中的宮殿，在貴氣中仍顯清麗。

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