【大紀元2021年04月2日訊】（大紀元記者林溪綜合報導）無論你平時是否關注精品時裝，一定都聽過來自法國的時尚品牌迪奧（Dior）。
1940年代、二戰結束後橫空出世的克里斯汀．迪奧（Christian Dior），有著「美」、「經典」、「永恆時尚」的指標象徵，以簡潔大方卻華貴的的設計風格聞名於時尚界，無論是成衣、派對洋裝、高級訂製時裝、紅毯禮服，都能在瞬間抓住所有人的目光。
成立至今七十多年來，Dior歷經多位創意總監，他們是如何打造這超越時間的時尚龍頭品牌呢？
克里斯汀．迪奧（Christian Dior）
1905年，克里斯汀．迪奧出生於法國諾曼第，依循家庭的期望，他走向政治家的道路，卻無法忘懷對藝術的愛。離開學校後，迪奧為費加羅報（Le Figaro）作畫，並於街頭販賣服裝畫素描，開辦畫廊，展出亨利．卡提耶－布列松（Henri Cartier-Bresson）的第一批畫作，也有賈科梅蒂（Alberto Giacometti）、基里訶（de Chirico）以及達利（Dalí）的作品。
然而1929的經濟大蕭條（Great Depression）迫使迪奧關閉畫廊，轉而到服裝設計師羅伯特・皮格（Robert Piguet）底下工作。二戰結束後，迪奧獲得呂西安・勒隆（Lucien Lelong）的聘用，於此時奠定了服裝設計與結構等方面的技巧，最終於1946年在當時法國紡織業巨擘馬哈勒-布薩克（Maral Boussac）的支持下開設第一間時裝屋，Dior終於成立。
這裡有段有趣的小故事。當時迪奧正懷著忐忑的心準備去見布薩克，偶然在巴黎大街上發現了一片星形鐵片，這對篤信占卜、神秘力量的迪奧可說是一劑強心針，消融內心最後一點猶豫，成就傳奇時裝屋的誕生。若你細心觀察會發現，Dior不少手袋、珠寶、化妝品的設計中，都帶有這顆幸運星元素。
The New Look（新風貌）
戰後法國物資缺乏，社會上普遍以樸素、實穿的衣物和工裝為主，但迪奧無視當時布料定量配給，堅持以20碼布料製作長裙，發表了《Corolla》和《Huit》高級訂製系列。
華麗、奢侈，強調窄肩、束腰，彰顯高挺胸部與豐滿臀部、打摺且長至小腿的厚裙襬……迪奧重回19世紀末的優雅卻又不過於繁瑣的設計、凸顯女人曼妙身型的剪裁震驚世界，連英國芭蕾傳奇瑪歌・芳婷（Margot Fonteyn）與「愛之女神」麗泰・海華絲（Rita Hayworth）都一見傾心。
Harper’s BAZAAR美國版總編Carmel Snow更為此系列下了一個最好的評論：「The New Look（新風貌）」，迪奧也成為第一個登上時代雜誌封面的服裝設計師。
走向世界
1948年，Dior在紐約的時裝屋開幕，迪奧意識到若想繼續呈現正確的《新風貌》，就得使系列產品更加完整、全面，與此同時，坊間也開始出現仿製設計，因此迪奧決定於同業中開先例，為所有服裝和配件，包含外套、鞋、帽、包包等都註冊商標以確立品牌概念。
此舉遭到法國高級時裝工商會（French Chamber of Couture）嚴厲反對，認為其會使高級時裝廉價化，但仍有眾多時裝屋群起效仿。
迪奧不斷突破自我，先後推出稍微收腰的 H-line、下擺成傘狀的 A-line、上寬下窄的 Ｙ-line、不對稱的裙子……，其中鬱金香型（Tulip-Line）更是獨具匠心，胸前的布料與袖子相連，肩部剪裁圓潤飽滿如一道拱門，搭配收緊纖細的腰線，裙擺窄長，形象如鬱金香球根。種種創新皆具有女人味的輪廓，為時裝界日後的發展立下了重要基礎。
Yves Saint Laurent（伊夫‧聖羅蘭）
迪奧因心臟病發猝死於1957年，享年52歲，他的逝世震撼了全球時尚產業。年僅21歲，身為迪奧首席助理的伊夫・聖羅蘭（Yves Saint Laurent）承接了藝術總監的重責大任，成為史上最年輕的高級訂製服裝設計師。
在1958年的第一場發表會中，他呈現了窄肩、及膝的梯形洋裝，相較於過去迪奧的設計，聖羅蘭展現稍微柔和的線條，放鬆過緊的收腰，擦淡過重的輪廓感。然而他不斷的嘗試改變，引起品牌內部及粉絲的反對，因此在1960年，聖羅蘭軍隊徵召入伍的時間點離開Dior，但他留下的觀點，依舊影響著Dior，梯形洋裝至今也是品牌長銷單品之一。
Marc Bohan（馬克・勃昂）
在聖羅蘭離開品牌後，Marc Bohan（馬克・勃昂）接管Dior，他將品牌走向帶回迪奧尚時代的簡約優雅，被媒體和粉絲譽為迪奧的精神傳承者。
然而1960年代的「青年震盪」（youthquake）波及時尚界，年輕人衣著風格漸趨大膽，為了順應潮流同時維繫品牌精神，勃昂採取漸進式的轉型，在不違背迪奧經典設計的前提下加入些許當代元素，使品牌走在時尚的尖端，但依舊保持迪奧創建出的模樣。
在勃昂的領導下，Dior 再次風靡全世界，坐穩時尚指標的地位，成為最受女人喜愛的品牌，也擴張了品牌版圖，1967年推出童裝部Baby Dior，並在世界多個城市設立時裝屋，使Dior更加平易近人。
Gianfranco Ferre（齊安弗蘭科・費雷）
其後，Dior被LVMH Moët Hennessy集團收購，並於1989年聘任義大利服裝設計師Gianfranco Ferre為時尚總監，他利用簡潔的線條，創造更多元的輪廓，平和搶眼，為Dior帶來「建築式的美學」，在摩登中散發古典美氣息。
約翰・加利亞諾（John Galliano）
繼Ferre後，英國設計師約翰・加利亞諾（John Galliano）接替創意總監一職，他顛覆所有傳統和規則，將Dior帶入全新的黃金年代，大量使用繁複的珠飾與斜紋剪裁。這瘋狂的幻想與戲劇化的設計撼動時尚界，更將高級訂製服的浮誇奢華推向了極致。
2001年，Dior開辦Dior Homme（男裝），由荷迪・斯利曼（Hedi Slimane）擔任創意總監，設計出緊身型、帶有搖滾風的男裝，締造充滿自信而現代的男士形象。
拉夫・西蒙（Raf Simons）
加利亞諾於2012年爆出了失言風波後離開Dior，由比利時籍的拉夫・西蒙（Raf Simons）正式成為了品牌Dior創意總監。和加利亞諾不同的拉夫・西蒙，試圖回歸當年迪奧的老派優雅，同時融合極簡線條與具有張力的色彩美學，創作低調而時尚的新作品。
另外，他也以迪奧「新風貌」中最經典的「Bar Jacket」為雛形做創新，設計出實穿的中性風格褲裝。
瑪麗亞・嘉茜婭・蔻麗（Maria Grazia Chiuri）
2016年，Dior聘請品牌成立以來首位女性藝術總監：瓦倫蒂諾（Valentino）的瑪麗亞・嘉茜婭・蔻麗（Maria Grazia Chiuri）。歷任男設計師在時尚眼光和女裝設計都具有相當卓越的才華，而蔻麗在承襲Dior七十年來核心精神的同時，是否將更能展現女性強大而柔韌的力量，值得關注。＠*
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責任編輯：曾晏均
