【大紀元2019年01月18日訊】習慣了高跟鞋和辦公室，都市裡漫長無息的冬日好像只剩了寂寞。每天忙碌奔波，日出前從車門走進辦公樓，日落後從車門走進家門，軟綿潔白的雪花也變成了撒鹽掃雪的瑣碎。我都快忘記了兒時對大雪紛飛的迷戀。機緣偶遇，一次北向的旅行喚回了我對冬日的熱情。

今年加拿大的中國年正當二月，天還蒙蒙亮的時候，我們一行六人就踏上了前往安省東北部的路途。天空帶點暗紅色，有一種霧裡看雲溪萬變的情調。一路上筆直的青松、皚皚的白雪，遠處獨立在牧場上的人家，這就是加拿大獨有的童話意境。隨著高速路旁因努伊特石堆（Inukshuk）的出現，我知道我們已經進入北方的領地了。

因努伊特石堆的來源可追溯到加拿大原住民傳統的交流文化。努納武特地區的旗幟就包含這個圖案，這或許也就是加拿大對本土居民的尊重和對歷史檢討的一種方式吧。石堆是住在北極圈附近的因紐特族人（Inuit）最早的路標，比如說在打獵時，獵人會留下石堆來與其他獵人交流食物緩存的地點等等。但是不要跟另一種相似的「Inunnguaq」石堆弄混了哦， Inunnguaq比起Inukshuk 少了實用性，但多了象徵意義。Inunnguaq石堆看起來像人形，在底部的石頭看起來像人的雙腿，慢慢的這種石堆變成了一種在原住民族間跨文化的象徵。

我們走的這條線路，其實是歷史上原住民皮毛交易的一段路線，鏈接著多倫多和五大湖其中的兩個 —— 休倫湖（Lake Huron）和蘇必利爾湖(Lake Superior)。在經過巴里市（Barrie）不遠後，高速上的岩石漸漸多了起來，如穿越石壁間一樣。這種地理構造可能是因為這裡身處「加拿大地盾」的關係吧，加拿大地盾就是10億年前暴露出來的大陸地殼，讓一路的風景成為了獨特的駕駛情調。

薩德伯裡（Sudbury）——藏在大自然裡的都市

四個多小時後，我們終於到達了第一個目的地薩德伯裡。薩德伯裡是北方著名的煤礦和鎳礦之城，在經濟發展的洪流下，這座美麗城市的環境曾經一度處於危險狀態，幸好熱愛自然的本地人通過政府的幫助，一直在努力尋找經濟與自然發展的平衡，這座城市在近幾十年漸漸恢復了生機勃勃的自然之態。

其實開完長途車後最開心的就是能入住舒心的酒店。有著多年餐飲服務業管理經驗的總經理Karim就把位於薩德伯裡市中心的Holiday Inn.經營的井井有條。在這座從1952年就跟城市一起成長的建築裡稍宿片刻後，我們馬上開始了探奇第一站——北方科學館（Science North）。

科學家Nancy Somers在距離酒店不到10分鐘的科學館門口迎接我們。從她的言語中我能深切地感受到她對科學館的熱愛。Nancy從1999年就在這家科學館向各個年齡段的遊客傳達科學與自然的知識了。Nancy非常驕傲的告訴我們，這家科學館的特點就在於它的互動性。她認為學習知識必須要通過親身體驗才會有深刻的印象。

科學館的室外有很多景點，比如說環繞科學館主建築的一條小河，通過緩慢凍結的物理過程，變得非常結實，很多小孩子都會聚在這裡滑冰和玩冰球。但是我們的探索重點是在科學館室內。這個建築外部呈一個大雪花的形狀，在室內的很多石頭都是原地的真實地理構造。一層的入口是由一塊巨大的岩石所雕刻出的隧道，像煤礦的入口一樣。為了激發薩德伯裡人對自然的探索，科學館還專門設置了一個「大自然交換計劃」，遊客可以帶來他們找到的標本或者有意思的礦石，用來積分和交換其他遊客帶來的東西。如果遊客能在館裡的「化石桌」裡找到真化石，就可以把它帶回家。在這裡我們還每人得到了一塊鎳礦石，小小的拇指大的一塊礦石卻出奇的重。其實加拿大的五分錢硬幣俗名就叫做「Nickel」，也就是鎳的英文名。原因就是鎳礦石是製作硬幣的主要原料之一。

館內的每一層都有自己的主題，每個站點都會有一位專家常駐解答遊客的疑問。其實除了「花月的地球」外，最有趣的兩個就是加拿大特有的動物區和物理站了。動物區的動物們都是被援救來的。最可愛的是加拿大的海貍了（Beaver），它在岩石上時憨憨笨笨的，扁扁笨笨的尾巴扭來扭去，但縱身一跳進水裡時，卻如水紋般靈活自如，自在悠閒的樣子實在是太萌了。我們剛剛好趕上工作人員給臭鼬餵食的時間，沒有了「臭氣噴霧」的威脅，臭鼬其實是很溫和可愛的，而且它的毛比看起來的質感要順滑很多，你如果表現友好的話，它還會在你的手裡吃東西呢。這層還有蝴蝶館和昆蟲展區。

到了太空物理站，勇敢的領隊Elaine馬上就被我們慫恿到了人體陀螺儀上，體驗者親身感受到航空員在外太空的感受。我也心驚膽戰的體驗了一下物理的神奇，由於平均分力，我躺在針床上卻並沒有如坐針墊的感受。

我們的科學館之旅結束於館內的IMAX電影院。在最新的科技影視效果下，我們真如身處星球大戰之中，對最後的絕地武士充滿了希望。

Lot 88——石板烤牛排的美味

作為一個資深小吃貨，我對美食的熱愛是藏不住的。全程最令人回味的一餐是在名為「Lot 88」牛排館的黑石板牛肉（Black Rock Grilling）。除了繞齒醇香的牛肉，他家的特色烹飪方式才是招牌。生牛排在調味後會被放到一塊密度極高的熱黑石板上。對於沒有體驗過熱石板的食客們，可能會對這種烹飪方式有日式鐵板燒的感覺。但與日式鐵板燒不同的是，高密度的熱黑石板可以收熱和放熱均勻，而且長時間保持較為恆定的適中熱度，不會造成在短時間內呲呲烤熟整塊牛排，然後迅速散熱而使肉失去嫩度，也不會很快冷掉。根據個人的喜好，食客可以切下適口大小牛排，放在熱黑石上現烤成偏愛的熟度，吃一口烤一塊，每一口都有剛剛出爐的新鮮感。我們每個人點了不同位置的牛排，但對肉的完美嫩度都給了最高的評價。可以自由選擇搭配的配菜被裝在合適的容器裡，口味與主菜配合完美。

店主John Law在我們為他的食譜讚不絕口的時候，驕傲地告訴我們他對食材的嚴格要求。由於熱黑石板的特殊烹飪方式，在剛剛開張時他和大廚經過了長時間的對牛排大小和厚度的研究。通過客戶反饋和親身體驗，他們最終出品了現在供應的牛排。牛肉的位置決定了口感的不同，肥瘦和質感的差別必須要經過調整才能將特有的黑石板烹飪方式發揮出最佳的狀態。Lot 88這道令人回味的熱黑石板牛排，可以寫進您到北安省美食行程中哦！

蒂明斯（Timmins）——生機勃勃的黃金之城

第二天天還沒亮，我們就踏上了去蒂明斯的路。入住Ramada酒店後我們馬不停蹄地趕往了雪松草甸度假村（Cedar Meadows）。這是我等不及要去體驗的溫泉療養以及能與北美特有動物零距離接觸的目的地。

雪松草甸度假村位於Mattagami River河岸（也叫駝鹿河Moose River），是當地著名的度假勝地。除了放鬆身心、養顏美容的溫泉理療服務，這裡的戶外活動也非常豐富。這家度假村對大自然的探索的確是深入到每個角落，有適合每個季節的活動。天暖時可以劃獨木舟和騎自行車；冬季有雪鞋健行和雪地摩托，讓遊客在冰天雪地裡瀟灑一把。當然還有一年四季都在的野生動物區。強烈建議在室外活動之後享受溫泉，在雪地裡與大自然互動後，一下子跳進溫泉裡的感覺，真是從內暖到外，暇意非常。

這一站，我最愛的就是與野生動物零距離接觸的體驗了。飼養員會開著拖拉機似的大篷車，帶著滿滿的飼料到酒店門口來接送遊客，每趟遊覽大約是一個多小時。野生動物園內分別有馴鹿（Reindeer）和棕鹿（Deer）大家族的區域，美國野牛的地盤，還有傲嬌的駝鹿的領地。

還沒等飼養員打開園林的大門，一隻白色的母駝鹿就在圍欄前等候我們了。飼養員告訴我們，這只白駝鹿是全院最活潑也是最饞嘴的小朋友了，讓我們做好一直被它跟在屁股後面的心理準備。果然這位小朋友一直跟在我們的拖車後面跑，每一站都會跟其它動物爭寵，非常趣致。

在野生動物園裡，遊客不但可以親手給比較溫和的動物餵食，還可以撫摩它們的毛皮。飼養員看我膽大就告訴我，動物們經過長期與人類的相處，性情都很溫和，如果我把臉伸到圍欄外，有的鹿會聚過來親親你的臉頰。讓我哭笑不得的是它們的大臉比想像中要大好多，所以輕輕一碰就舔了我大半個臉。當然這種親密的接觸就不適合用於與美國野牛和公駝鹿了。就在我們踏進溫泉理療之前最後一站動物區時，發生了一個意外小插曲。

駝鹿驚險記

野生之旅的最後一站是駝鹿的領地，偌大的一片區域只有一隻雄性駝鹿，因為它們的佔有慾很強，而且喜歡獨處。有位遊客不小心把隨身物品掉到了車外，所以飼養員停下車來準備去幫遊客撿回他的東西。飼養員跳下拖車拿出飼料桶準備向我們介紹這位英俊的駝鹿朋友，再趁著我們與它互動餵食時跑去撿東西。誰知一向平和的駝鹿卻耍小脾氣似地開始慢步圍繞車身追著飼養員跑。繞彎幾圈後飼養員趁機把飼料桶給了我，為了分散正耍脾氣的駝鹿的注意力，我立馬把桶申到拖車外讓它享受美食。沒想到它吃了幾口後竟覺察到了飼養員「計策」，發現飼養員已經不在他身邊時，扭頭就開始朝著飼養員撿東西的方向跑去。幸虧飼養員經驗豐富，趕緊躲到一棵大樹後。因為駝鹿喜歡用鹿角頂人，力大無比，若讓其頂到，肯定受傷，以樹作為盾牌可以避免被鹿角所傷。一人一鹿就這樣目目相視，繞著大樹幹轉來轉去，相持不下。其它小鹿家族們和馴鹿們都在一旁圍觀，一動不動也不作聲。或許在動物界裡他們更能瞭解目前的形勢吧。我們一頭霧水，有人建議在拖車上又唱又喊冰搖晃飼料桶，希望用聲音轉移駝鹿的注意，結果傲嬌的它根本不吃這套，專注地圍攻飼養員。最後沒有辦法，馴養員只好哭笑不得的打電話給度假村的主人求助。

沒幾分鐘，主人就拿著一大長滿松枝的常青樹幹過來了。開始吹口哨，大聲吆喝了幾句之後，駝鹿竟然像做錯事的小孩子見到父母一樣，灰溜溜的跑了過來。看著我們目瞪口呆的樣子，主人開玩笑地說：「你得跟他講法語才行！」

嘻哈一番後，主人向我們解釋說，冬季新鮮樹葉很少，不會爬樹的鹿們對綠色的葉子都望眼慾穿，所以他喊上兩聲揮揮手裡的綠色樹幹，就輕易地把嘴饞的駝鹿吸引來了。最後他還撤下一段枝幹，讓我們體驗一把給駝鹿加餐的感受。

說到駝鹿（Elk），很多人會把它和麋鹿（Moose）混淆，其實它們還是大不相同的。Moose 比起Elk體型要大更多，而且皮毛的顏色也更深；相比Elk有尖尖的鹿角，Moose的角更加寬扁； Elk更加溫和膽小，所以獵人一般更容易收穫到見人就跑的Elk。

神祕的雪鞋夜行

加拿大最原始的雪上運動其實並不是滑雪，而是雪鞋。加拿大原住民在二十世紀前就開始使用雪鞋作為冬季捕獵和行走的輔助工具。雪鞋最早是以硬木為框、牛皮扎網，形狀多為水滴形或鵝蛋型。而現代的雪鞋經過了工業設計的改良後，多為金屬塑料材質。但是其工作原理都是一樣的，運用較大的鞋底面積均分人體的重量，避免在行走過程中完全陷進雪裡，是探索冬日深林的必備品。雪鞋健行是我最喜歡的一項冬日戶外活動，它並不需要很大的技巧，體積也相對靈巧。

豪豬滑雪運動員公司（Porcupine Ski Runners Inc.）的雪鞋熱愛者們，對這項運動玩出了新花樣。他們把雪鞋健行開拓到了夜間。我從來沒有在夜間探索過深林之雪，覺得在陽光下的深林景色倒是獨具寧靜神祕的韻味。這家公司的運營方式也很值得佩服，公司80%的員工全都是志願者，他們年齡各異，但都是憑著對雪地運動以及社區的熱愛全心全意地付出。如果你試過雪鞋的話，相信一定會愛上它。

篝火帳篷

我們在蒂明斯最後一項體驗就是北美原住民溫暖熱情的篝火帳篷了。這種帳篷的名字叫Tipi，呈圓錐狀，棚頂可以通天，所以不光可以擴散篝火的煙霧，還可以看到星空。一天的路途之後，與朋友圍在紅光帳篷的火堆前耳語心事，最暖心不過了。

加拿大的Tipi遊族來自加拿大平原地區。很多那裡的原住民過著半遊牧的生活，冬暖夏涼的Tipi帳篷可以輕鬆拆裝，體現敬畏大自然的土著民族的智慧。作為習慣了剝削土地和自然的都市人，我從這些淳樸的歷史中體會到了另一種生活態度。

世界雪地車之都科克倫（Cochrane） 和北方之邊穆索尼（Moosonee）

此次北行的最後一條路線是從科克倫到穆索尼的北極熊特快列車。這趟車可以形容成從瀋陽到長白山雪國列車的北美童話版，帶你領略大自然的渾然天成的獨特之美。

科克倫不但是著名的北極熊棲息地保護區和教育基地，還是歷史古鎮。在這座城市建立之前，這個區域是原住民的夏季營地，在歐洲人進入加拿大後，這裡也曾經是毛皮商人北向的歇腳地。這座城市是世界雪地機車之都，每年的世界展覽會和機車集會都是在這裡舉行。如果你是雪地機車的愛好者，出發到夢幻列車前，你還可以在這裡刺激一把。有意思的是，科克倫是加拿大著名的冰球運動員以及招牌咖啡店Tim Hortons的創始人之一——蒂姆•霍頓（Tim Horton）的出生地。很多加拿大人每日必備的 「Double double」 ，原來是出自這裡呢。

隨著列車道邊的雪被越來越厚，我們到達了「安省北方之邊」——穆索尼。這座臨界北極、坐落於麋鹿河的小鎮沒有公路入口，完全是原生態。在英法入駐加拿大前，這裡的原住民克里族人都過著敬畏大自然、自給自足的生活。最早的城市化是在1903年，巴黎的Revillion Freres公司在這裡設置皮毛交易所，後來隨著被加拿大最古老的公司Hudson Bay公司的收購及鐵路的建設，穆索尼成為了詹姆斯灣的海上運輸樞紐。

除了豐富的歷史，這座美麗寧靜的小鎮有許多值得探索的活動和景點。Ann是這個小鎮的導遊之一，經歷過原住民兒童寄宿學校慘痛的她，一生都致力於保護和發揚原住民民族文化中。從車站到鎮中心的「駝鹿工廠」，會經過水路，因為在冬季，我們可以體驗到在冰河上行車的樂趣。極地寒冷給了河流結實凍結的條件，來來往往的車輛可以安全地行駛。

穆索尼的居民們大多都是樸實的克里族人，如果提前通知導遊的話，他們可以為遊客設計戶外路程，比如冰釣、雪鞋健行、北極光之旅、原住民文化展等等。最後熱情的當地人還會用一桌民族盛宴為你送行，駝鹿肉就是他們必備的菜餚之一。由於時間的緣故，我並沒有體驗到完整的穆索尼，但是我們柱腳的Hudson Bay公司創始人的住宅和詹姆斯灣教育中心，已經讓我感受到這座人口僅有3,500人的小鎮樸實醇厚的歷史了。

克里族人以大自然為生，即使狩獵也遵循這一原則。每一位獵人都知道，這裡的規矩是：不能貪婪你所不能消受的。而且獵物絕不能是幼崽或育仔的雌性，打來的獵物也要極盡其用，每一寸皮毛和骨頭都不能浪費。

如果要說留宿穆索尼，最好的地方就是克里村生態旅館了。這座建築的設計是向克里族人傳統價值觀的致敬，以及心繫北極的表達。建築內飾非常古香古色，大部分裝潢都是原色木製，採光也極力運用自然光線。旅館背後就是駝鹿河，即使在市內也如處深林。在Ann的陪同下，我們依依不捨地離開了穆索尼，走上了回程的路。

這北向一程給我帶來了冬日無限的溫暖。能在冰天雪地裡與大自然零距離接觸，確實是獨一無二的體驗，生機勃勃的大自然讓我好好的充了一次電。願您也能打點行囊，踏上屬於自己的一次親近自然、遠離塵囂的旅程，用心感受加拿大生機勃勃的冬季。

 

文/Gillian Zhao

圖/Michael Zeng, Kenneth Harrison