讀萬卷書，品千種茶，更須行萬里茶山路。茶藝旅行作家吳德亮也以親身履歷的方式，投入茶山、探訪茶人，「撥開兩岸的夜色前進」，喚醒兩岸茶界對這古老行業的重視與省思。

集畫畫、寫詩、攝影、茶藝等多重才藝的作家吳德亮，近年來不惜千里跋涉，海峽兩岸翻山越嶺得找茶、寫茶。阿亮說他是以旅行文學和創作的角度在撰寫茶書，二零零九年十一月他在台北西門紅樓發表新書，自二零零三年第一本暢銷書《風起雲湧普洱茶》，到去年底的第八本《兩岸烏龍名茶》新作，兩岸茶界人士與消費者們，已對他的著作和努力表示肯定與歡迎。

行萬里茶山路

全球第一本以宏觀的視野，探討兩岸烏龍茶面面觀，阿亮在書中的引言，即試圖揭開兩岸烏龍茶六道密碼，透過解碼開啟六扇茶藝大門，對廣泛讀者而言，有助於思考現代茶業所面臨的種種問題與危機。

尤其第一手的茶山現場資料，更是一般坊間的茶書力所未逮，茶藝旅行作家以「行萬里路、品千百茶」，在消費者與茶產業之間搭起一座橋樑，獻給讀者珍貴的經驗與歷史紀錄。

筆者在上高階茶課時，經常對來學茶藝的學生說：「讀萬卷書，品千種茶，更須行萬里茶山路。」自一九九二年至一九九七年，六年間筆者遍歷福建、浙江、江蘇、雲南等名山秀水重要茶區，所到之處拍照筆錄、探訪耆宿、品茗取樣，每到茶山必親臨「茶源母株」而後安矣，一步一腳印、開花結果，回台後開辦名茶沏賞雅集、發表歷史名茶探源文章，熟稔歷史名茶的現況，以獨立思考與創造性教學帶領學生。

吳德亮也以親身履歷的方式，投入茶山、探訪茶人，「撥開兩岸的夜色前進」，喚醒兩岸茶界對這古老行業的重視與省思。一九九四年的阿亮原不喝茶，至二零零二年他卻說「到今天非普洱茶不飲」，這或許是「行萬里茶山路」讓人澈底的潛移默化，這也是讓人能迅速融入茶道的捷徑之一。

觀音非烏龍　紅袍是紅茶

《兩岸烏龍名茶》新書發表現場，將近有四百多位貴賓與茶界賢達齊聚一堂，熱鬧的氣氛倒像是在開茶藝嘉年華會，現場準備南極的冰川水來沖泡的兩岸各式烏龍茶。

阿亮在茶席上說：「我請你喝鐵觀音，你卻說怎麼不喝烏龍茶？拿出私房茶大紅袍來待客，客人說他平時不喝紅茶，大紅袍是紅茶，但他只喝烏龍……。天啊！大眾顯然對於烏龍茶或包種茶的定義，以及品種、分類與種種品味釐不清楚，實際上鐵觀音和大紅袍兩者皆是半發酵烏龍茶，且是烏龍茶中的桂冠。

在書上第一章烏龍茶的定義與分類，作者就鋪陳了許多文字和羅列幾個面向，才能說清楚大眾以為熟悉的「烏龍茶」，這也是阿亮甘心再度翻山越嶺、深入茶鄉，讓兩岸華人知道什麼是烏龍茶？烏龍茶與其他茶類有何不同？兩岸共有的烏龍有哪些？是台灣獨有抑是大陸特有的名茶？拋磚引玉、順水推舟，筆者在此也樂於分享一些茶學辛祕。

百年古法烏龍

書中提到目前在台灣，俗稱的烏龍茶多半指「半球型的凍頂茶」（含高山茶），其實烏龍茶包含了所有部分發酵茶，包括兩岸共有的鐵觀音與佛手茶；大陸特有的武夷巖茶、鳳凰單欉、嶺頭單欉；台灣特有的高山茶、凍頂烏龍茶、文山包種茶、白毫烏龍茶，事實上台灣還存在大眾所不知的「百年古法烏龍茶」。

台灣烏龍包種茶之茶樹品種，一律來自中國閩粵地區的移植，在漫長四百多年歲月中，不知有多少先民、移進多少品種在台落地生根，多年來筆者調查的結果，台灣確實存有純種大紅袍、天心巖水仙、白雞冠親緣種……，台茶品種複雜的程度令人瞠目結舌。

「百年古法烏龍茶」所指是先民渡海來台時攜帶家鄉的茶樹，連同該茶種採造的方法薪傳好幾代，由於傳承的年代都接近百年或超過百年，所謂古安溪法、古武夷法，有傳承至第九代、距今二百多年歷史的武夷手工藥茶，有一百五十年以上的正宗烏龍茶走普洱味，還有多款一百二十年至八十年歷史的古安溪茶與藥用茶，漢地沒有，現今的武夷安溪找不到，歷代單傳的保留在寶島，所以統稱之為百年古法烏龍茶。

一眼．二頂．三埔中

台灣中南部有句諺語：「一眼，二頂，三埔中。」也就是以清朝的標準，台灣中南部最好的茶產在嘉義的龍眼林，第二名才是凍頂山，第三埔中即今南投松柏坑；那北部茶葉呢？第一名不在坪林、也不是南港木柵，竟然是在台北陽明山擎天崗附近所產的武夷茶，可是台灣民眾沒有太多人知道陽明山有茶。

事實上，陽明山是台灣武夷山巖茶品種的大本營，不但擁有古武夷茶，還有經環境適應改良後的整套製茶工序，為清末民初貴族士紳們工夫茶的掌上明珠，草山（陽明山）就是權貴生產上等好茶的後花園，自古不宣揚，到一九七零年永公路最後一家茶戶收攤後，結束了上百年輝煌、但鮮為人知的草山烏龍茶史。

陽明山是台灣巖茶的品種園，嘉義梅山的龍眼林則是台灣茶樹品種庫，擁有全台最豐富的品種資源。通常移植樹種必帶來該茶之採造法，所以龍眼林理應擁有清中至清末烏龍茶圓熟期之各種製茶古法，由於年代久遠、時代變遷，所生產之茶品與製茶方法不受重視，甚至被後世子孫挖掉改種「金萱」。

目前龍眼林製茶家族中，筆者只找到上述的武夷手工藥茶，二百多年歷史傳承的古武夷茶，第九代兒孫茶做得很苦澀，衣缽承傳有問題，眼見第八代白髮老茶師每季為了茶還要親自上山採茶、回家釜炒良久，老人所為何事？此茶外面絕無僅有，也喝不慣外面的茶，祖傳下來的茶可養生通脈，茶葉又能長時間儲藏。

茶好是好，但沒有人願意學習如此繁複的製茶工序，產茶期找不到人工去攀爬茶樹採茶（龍眼林茶樹要求長得高大），古法烏龍將面臨斷層甚至滅絕的命運，令資深茶人們不勝唏噓而深感嘆惜！

菩薩賜茶　皇帝賜名

當過媒體記者的吳德亮，強調其著作迥異於一般的茶書，最初他是以茶藝旅行創作文學的心情來寫，在文字的經營擅用趣味性與文學的氛圍引導讀者進入情境，並以經驗豐富的拍攝技巧、精準高密度的圖片吸引讀者。後來他逐漸轉型為茶專題寫作，在消費者與業界間搭起溝通的橋梁，田野調查中阿亮能迅速抓住重點，很快的融入到茶鄉而做詳實報導。

鐵觀音原產於福建安溪松林頭、嶢陽一帶，是閩南當家品種的翹楚。自古鐵觀音茶的發祥，始終就有「魏」、「王」兩說的版本，至今西坪鎮山上的松巖（松林頭）與嶢陽兩村的後人仍爭論不休，筆者在一九九一年秋曾短暫走訪嶢陽，匆匆行旅中也不得其解，倒是前往安溪羅巖灶坑探訪「黃棪」名茶時，能確知此茶的身世與發祥母樹的位置。

清朝雍正年間發現鐵觀音茶種的茶農魏蔭畫像。（吳德亮提供）

清朝乾隆年間曾出任湖廣黃州府通判的王士讓畫像。（吳德亮提供）

阿亮專訪到魏蔭的第九代傳人魏月德，他同時也尋覓到王士讓的第十代傳人王滋培，經魏、王兩家族留傳下來的資料比對之後，阿亮書中聲明：魏王兩人皆功不可沒，魏蔭發現茶樹，研製茶葉成品有功；而王士讓五經應試中「副車」因而奉調入京，王士讓隨身攜帶家鄉名茶獻貢，乾隆六年（西元一七四一年）皇帝召見士讓，乾隆賜名「南巖鐵觀音」，從此鐵觀音聲名遠播，一個發現茶種採造有功，一個當官入京推廣有力，從此魏王兩家的後代不必再大打文宣戰了！

嶢山一片石　觀音稱香王

今天南巖王士讓書房「南軒」遺址上，幾株後代繁殖的紅心歪尾桃鐵觀音生氣盎然，周圍用石柱立起牌坊題了「茗聖」兩個大字；往上攀登到二十公里外的松林頭，在觀音崙打石坑的大石上，刻有「松林頭 魏蔭鐵觀音 正欉發源地 清雍正元年」幾個大字，當年魏蔭托夢點化的那尊觀音像，據說至今仍完好珍藏在魏家興建的鐵觀音博物館內呢！

傳統工序的鐵觀音茶是重發酵，成茶經炭焙中火或重火，開湯評鑑應具有：「蘭花香、熟果味、蕃薯底、蜜乳尾」的四句口訣，由於鮮葉經日曬、涼青、做青、搖青……，以至初焙、包揉、複焙、複包揉、文火焙、簸揀等十道繁複製茶工藝，才能將鐵觀音的內質充分發揮到工夫茶的極致。

然而今天安溪市場上清一色清香型、綠茶化的鐵觀音，甚至流行急速冷凍綠觀音，製茶只保留茶之表香而省略、放棄豐厚的內質，這種現象令老喝茶的人十分錯愕與擔憂，魏月德認為南巖鐵觀音應在口中千迴百轉，而又返回腦門者才算是觀音韻，這與工夫茶要求相吻合，然而鐵觀音茶並不是絕對不能發酵輕、走水綠一些啊！

文山派大師林松德一九九七年作品，正統綠觀音。

文山派茶師林松德一九九七年正統綠觀音茶，今年開湯品飲，其湯色歷十三年歲月，仍然清透、晶瑩，味韻純厚、靜謐。

台灣就有一位文山派大師林松德，能真正製出清雅橙水的鐵觀音，此茶經久耐儲存，既有鐵觀音內涵的厚度，又兼具文山包種的飄逸澹雅，一九九七年的春茶經六年自然存放後瀹沏，湯色蜜橙、滋味柔美，蘭香馥郁、咀嚼有韻，湯中一點也無反青味，此證明茶師的茶青走水既良好又澈底，完全能掌握鐵觀音的內質與茶性，茶師轉化茶不扭曲、不妄為更無取巧，在一切向「錢」看齊的商品經濟大潮中，當傳統茶類也變得講速成且唯「利」是途時，真正現代版的鐵觀音卻悄悄在台北誕生。

－－轉載自《新紀元週刊》