服裝設計的舞台狂想曲
【大紀元8月26日訊】（自由時報記者王瀅娟報導）舞台劇是設計師們發揮創意的另一場域，不必考量商業，只需就角色特性設計，對設計師來說毋寧有更大的空間。而有趣的是，這些原本為舞台劇設計的服裝，最後竟也成為當季或下季服裝的靈感來源，舞台狂想成真！
《時裝秀》裡讓舞者們喘不過氣的緊身馬甲，後來竟成為歡迎度不墜的設計。
Jean-Paul Gaultier與法國編舞家Regine Chopinot的舞台劇服裝展「幻羽舞影」在台掀起熱潮，他倆合作的舞衣中，尤以《時尚秀》最讓人心有所感。這是舞台劇首次與時尚結合，在當時頗令各界矚目且好奇的是，純藝術創作的舞台劇，要如何不被時尚的商業氣息所染？
設計超現實 剪裁難度高
Gaultier將時尚秀伸展台上種種不合理的設計以更誇張的方式呈現在舞衣上，反諷純為創意的時尚設計，與人體動作的格格不入，導致台上模特兒千奇百怪的前進姿勢。緊到幾乎無法動彈的馬甲與緊身衣、大到根本看不見前方狀況的帽子，Oversize的包包光是提著都重，模特兒拿著它走秀更顯得舉步維艱……但好玩的是，現代的時尚秀伸展台上，這種誇張從未減少過。Alexander McQueen形狀特異到模特兒幾乎只能靠腳尖力量行走的高跟鞋；Martin Margiela秀上模特兒頭部全被層層套上絲襪瞎走伸展台；John Galliano動輒3、5公斤的假髮與帽飾更讓穿著細跟高跟鞋的腳步顯得戰戰兢兢。
這種誇張是否有其必要性？見人見智。但不可否認地，這種誇張的戲劇性的確讓人印象深刻，也模糊了現實與想像的疆界。
舞台劇《時尚秀》裡出現的超誇張裙撐，讓舞者必須跳著前進。
以Viktor & Rolf的春夏作品來說，將大量極柔軟的紗重疊車縫，使其「剛硬」到可以做出雕塑般的效果，甚至可挖空如起司洞般而依然立體，看起來超現實的外觀，同時間證明設計師對服裝的創意想像以及具體實踐的裁縫功力；秋冬更進一步做出如變形金剛的拆組重解，從前一個模特兒身上拆下的大外套就是下一個模特兒出場的長窄裙，如此令人目不暇給的時尚「表演」，讓人暫且忘卻究竟能不能穿上街而不引人側目的意念，也讓此荷蘭雙人設計組品牌的形象深植人心，即使我們最後進店買得是（起）一件只印了品牌名稱的白T-shirt。
高堤耶符碼 品牌新詮釋
看著Gaultier展出的舞台服裝，馬甲、內衣外穿、刺青緊身衣、面具、聖母像，似乎與Gaultier的時裝無太大差異，但這些服裝多半是1985年左右的作品，20幾年後看來依然前衛。這些原本僅屬於舞台上的狂想，最後卻都落實在現代的時裝伸展台，就像原本只存在於科幻小說中的網路即時通訊與人工智慧，已經是我們生活中的一部分一樣。
現代設計師喜愛使用的大色塊對比拼接，在《時裝秀》裡已出現過。
Gaultier所使用的這些符碼，不但不斷以各種型態出現在他自己的秀上，也影響了整個時尚設計，成為大家慣常使用的設計符碼。如他帶起風潮的馬甲，今年春夏時裝上處處可見，一路延伸到秋冬設計：Versus模特兒一字排開，呈現馬甲搭配不同元素與線條產生的豐富變化；街頭性格強烈的Dsquared 2也以馬甲勾勒性感；再如Louis Vuitton、Prada都出現以改良式的馬甲搭配蓬裙，呈現細腰豐臀的女性印象，而超誇張的裙撐設計也曾出現在《時尚秀》。
內衣外穿的風潮雖由Gaultier打出第一砲，然而就如同馬甲一樣，各家有各家的詮釋方式，不見得如Gaultier般尖銳直接。今年春夏性感的內衣透視風潮、若隱若現的吊襪帶設計，呈現輕盈而帶有一點點天真、還不了解自己魅力的性感，直至秋冬，依然有所表現，如Dior便延續了春夏的透視風潮，宣揚浪漫。
《時裝秀》裡的累贅飾物主題中，出現大到完全遮蔽舞者視線的大帽子。
設計師作嫁 舞台劇加分
「幻羽舞影」來台掀起的注目，使設計師為舞台劇設計服裝更為人注意，如Miuccia Prada首度跨足舞台劇為義大利歌劇《阿提拉》設計戲服；Gaultier與Giorgio Armai、Paul Smith等設計師也將為英國室內設計公會舉辦的《白雪公主與七矮人》默劇慈善公演設計服裝，預計10月上演。
設計舞台劇服裝，對設計師來說是一種既分裂又融合的工作。為《畫魂》設計服裝的台灣設計師洪麗芬表示，設計舞台劇服裝必須依照角色與劇情發展，並非全然的自由，不能有太多設計師的主觀，但設計師其實也會想要自己的風格在其中有所表現，是一種多方考量拉鋸下的最終呈現。
Muccia Prada為《阿提拉》設計舞台服裝，所使用的金色布料，也出現在今年春夏的Prada服裝。
不過，設計舞台劇服裝可與時裝系列互相帶來靈感，如為了舞台上所需要表現的效果，有時需開發新的布料與創新剪裁技法，這些創新運用在自己的服裝系列上是很自然的事。
圖片提供／法國裝飾藝術博物館、北美館、Louis Vuitton、Prada、Paul Smith
(//www.dajiyuan.com)