【大紀元5月18日報導】（中央社記者陳偉婷台北18日電）熱呼呼的米粉湯，用料單純的炒飯，或是一盒鐵路便當，看似尋常的台灣好味，在中央大學中文系副教授焦桐的眼裡，都成了美麗可愛的戀人，讓他深陷其中，無法自拔。

焦桐除了為人師表，也是詩人、美食家、出版社老闆，角色不同卻都與食物有關。1999年，他出版實驗性很強的詩集「完全壯陽食譜」，挑戰將料理與詩作結合。為了創作，遠庖廚的焦桐，才走入廚房，以鍋鏟琢磨出詩集中的24道料理。

詩集食譜出版，誘出焦桐的玩心，一頭栽進飲食文化，不計代價探尋各地美食。「我的早餐行動半徑是15公里，我的午餐是75公里，最高的紀錄是一天吃15餐。」

他有時在南機場魚攤吃魚腸湯當早餐、去中壢嗑牛肉麵、到萬巒嚐豬腳，為難得的好料理，再遠再累的奔波，都不成阻礙。

「一代會住，三代會穿，五代會吃。」焦桐認為，懂得品嚐食物，瞭解吃食文化深厚的底蘊，是日常生活中最難得的部分。欣賞畫作、音樂等活動，多半停留在心理層面，飲食兼具視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺，不僅提供好心情，更有通體舒爽，深刻的生理快感。

「我是一個飲食文化的學徒，也是一個很認真的學徒。」對飲食的迷戀，催促焦桐四處考察美食，不斷創作飲食散文集、開設飲食文化課程，籌辦飲食文學的國際研討會，甚至賠錢出版飲食雜誌，只為揭開飲食文化瑰麗的寶盒，讓人得以一探究竟。

「雖然我年紀大了，但童心未泯。」遙想中國文人有詩文會友的宴會，如白居易的「洛濱宴」、歐陽修的「醉翁亭宴」等，焦桐興起辦主題餐宴的玩興。

1999年時，焦桐借舉辦飲食文化國際研討會之便，在3天議程中按排2場主題餐宴，一場根據畫家莫內的食譜，設計「印象主義晚宴」；另一場則依著清代文人袁枚的食譜，安排「隋園晚宴」。

十多年過去，當時2 場主題餐宴的杯觥交錯、道道佳餚，仍令人難忘。隨後焦桐又舉辦以古代文人為名的「文學宴」、以客家文化為經緯的「客家宴」等，都是眾人回味再三的美食記憶。

談到台灣的飲食文化，焦桐認為，最大的特性來自混血的血緣。1949年，100 多萬的外省族群隨著國民黨撤退到台灣，他們的飲食習慣和原本的台灣口味交會融合。

本來不吃牛肉的台灣人，開始大啖牛肉麵，更發明台式「川味牛肉麵」；帶著濃厚思鄉情緒的「客飯」，在外省人渡台的背景下，嚐起來有漂泊的滋味，在中國大陸已難得一見，卻在台灣發展出獨特的味道。

曾受日本殖民及美國文化的影響，也讓台灣飲食出現有趣的變化。

台式日本料理中的龍船生魚片，一整艘龍船做容器，擺滿各類魚生，還用乾冰營造氣勢。「這是台灣『電子花車』生魚片，日本客人還專程來吃，只有台灣生猛有力的文化才能孕育。」焦桐說。

眾多的台灣本土料理，也體現台灣早期貧困、物資缺乏的特性，焦桐說，「窮也要吃東西，也想吃滋味好一點的。」客家婦女利用拜拜後的豐盛料理，雜燴出「客家小炒」；或半夜去市場取來新鮮豬血加上糯米，就是能溫飽的豬血糕。

當政治人物嚷嚷著台灣主體性，焦桐認為在台灣發明、產出，雜揉混血與本土特色的食物，最能體現台灣的歷史文化脈絡，是真正的台灣味道。

焦桐認為，飲食文化需要長期的深耕與教育，2005年，他創辦飲食雜誌，賠了新台幣2000萬元。但為了讓人慢慢懂得如何吃，如何欣賞食物，他堅持不停辦雜誌，而是改為季刊，成為飲食評鑑的重要指南。

翻開焦桐的飲食散文「暴食江湖」、「台灣味道」等書，字句蘊藏著對食物的情感，細膩感受猶如戀愛，吃到好吃的食物，「每一口都像熱情的吻」；遇到難以入嚥的料理，「感情受騙般，頓生感傷，胸中升起一種何必當初的懊悔。」

儘管哀嘆著「吃一餐就胖一餐」，徜徉在溫柔食物之戀中的焦桐，繼續考察美食，將出版「台灣味道」續集，讓更多讀者體會小吃的魅力，和美食戀愛ing。