【大紀元2月3日報導】（中央社法國拉薩維納茲村3日美聯電）瑪莫坦（Paulette Marmottan）用來製作乳酪的牛奶直接取自她餵養的乳牛和山羊，天冷時倒入大鍋之際，奶汁因溫度甚至會冒出陣陣白煙。

這是製造「蒂涅斑點乳酪」（Persille de Tignes）的第一個步驟。根據民間傳說，這是9世紀時查理曼大帝（Charlemagne）的最愛。

但瑪莫坦是目前仍在生產蒂涅斑點乳酪的最後一家人。而儘管大多數法國同胞可能滿足於在全球化世界中大量生產的乳酪，仍有少數人把傳統乳酪漸次消失看成是對法國文化本質的威脅。

蒂涅並非瀕臨危機傳統乳酪名單中的唯一。第二次世界大戰以來已有數十個品牌消失，且專家表示另外還有十多個品牌可能絕種。沒有人能細數法國到底有多少乳酪品牌，但這個國家一向以一年365天每天都可以有不同乳酪為傲。

領導「土壤乳酪協會」（Association Fromagesde Terroirs）的瑞謝拉侯居（VeroniqueRichez-Lerouge）說，「法國人已經忘了什麼才是真正的乳酪。」她的協會以提倡法國乳酪文化為職志。

許多人怪罪美國人，指責他們讓法國人習於高溫殺菌法（pasteurization），損及生乳（raw-milk）乳酪。其實這是一個非常諷刺的說法，因為這種殺菌程序就是法國科學英雄巴斯德（Louis Pasteur）發明的。

其他重要推手還包括全球味蕾的同質化、「歐洲聯盟」（EU）制定的食品安全法規、以及只大量生產少數暢銷產品，但影響力卻與日俱增的食品工業。

許多小型農莊無法因應新規章，食品業大哥則虎視眈眈，隨時準備收購。

風行巴黎101年的乳酪專賣連鎖店「安多艾」（Androuet）老闆布羅紅（Stephane Blohorn）說，「現在許多乳酪品牌只存在於歷史書上了。」

根據「歐盟統計局」（Eurostat）的資料，法國人現在還是乳酪的龐大消費者，每人平均每週吃下半公斤，在歐盟27個會員國之中僅次於希臘。

發生變化的在於法國人所吃的乳酪種類。

土壤乳酪協會統計，在第二次世界大戰及美軍抵達以前，生乳乳酪佔所有產品的近一半，現在卻只佔每年消費量的7%。現在大多數法國人都選擇經消毒殺菌後大量生產，再包裝在塑膠袋裡，或已經預先處理好的產品。

瑞謝拉侯居慨嘆，「現在買乳酪就好像買洗衣粉一樣。」

在背倚法國阿爾卑斯山（Alps）雪峰的拉薩維納茲村（La Savinaz），瑪莫坦走下瑞士式住宅，進入地面層的獸欄，為其中的30頭乳牛和80隻山羊擠奶。

隨後她在超大鍋具中攪拌生奶，並加入酸奶（yoghurt）讓它發酵。數日之後，她再混合軟稠的凝乳並調味，再把半成品塞人圓柱形的模具中，以便濾出任何多餘水份，最後再放置於地窖數週，以待風乾成熟。

本地歷史提到，查理曼大帝某次巡視時品嚐到蒂涅乳酪後，立即下令挑選一批最好產品運到宮廷去。

就在最近記憶所及時，薩瓦（Savoie）地區還有數十戶人家生產蒂涅乳酪，現在52歲的瑪莫坦與哥哥及丈夫是最後的生產者，每年產量1萬5000公斤。

她接受美聯社（AP）採訪時表示，「慢慢的，其他人不是變老了、退休了，就是認為沒有賺頭。一個農莊必須有可行的財務計劃，產品也要能夠打動民眾，不然實在撐不下去。這一行太辛苦了。」（譯者：中央社楊超寰）